Astrofotografía: La guía definitiva.

Astrofotografía. Escuchamos el término lanzado todo el tiempo en estos días, pero ¿qué es realmente? La verdadera definición de la palabra es fotografía del cielo nocturno. El cielo solamente, en la noche. A medida que la sociedad y la tecnología han progresado, sin embargo, el término se ha vuelto ampliamente definido y un tema candente, ¡por buenas razones! El espacio siempre ha creado un sentido de fascinación, exploración e inspiración entre nuestra población, por lo que no es de extrañar que queramos capturar un poco de él por nuestra propia cuenta.

Hoy en día, incluso algunos teléfonos inteligentes pueden involucrarse en el pasatiempo. Con todo lo dicho, el objetivo de esta guía definitiva es ser una tienda todo en uno para TODAS las cosas relacionadas con la astrofotografía. A medida que profundices en la lectura, descubrirás que la astrofotografía está disponible en todas las formas y tamaños, al mismo tiempo que es más fácil y más económico que nunca participar en ella.

Tabla de Contenidos

• Una breve historia de la astrofotografía
• Tipos de astrofotografía
• Cómo encontrar cielos despejados.
• El problema de la contaminación lumínica
• Equipo de cámara para astrofotografía.
• Figurando las fases de la luna
• Amplias técnicas y aplicaciones que debes conocer.
• Cómo hacer fotografía nocturna de astros.
• Cómo hacer astrofotografía en el espacio profundo
• Cómo realizar astrofotografía planetaria o SSO.
• Cómo hacer astrofotografía solar/lunar
• Procesamiento de imágenes astrofotográficas

Entonces, ¿quién soy? Mi nombre es Dan Stein. Soy un aficionado a la astrofotografía basado en la costa este de Estados Unidos. Llevo más de 10 años practicando astrofotografía y sigo explorando. Solía trabajar en un planetario en la universidad donde me enamoré de este hobby con solo una cámara de nivel básico y un trípode.

Mi objetivo es hacer que este hobby sea accesible para que cualquiera lo pruebe y vea si es para ellos. Mientras tanto, disfruta de la belleza de nuestro universo y profundiza tu conexión con él y aprende algo sobre contaminación lumínica en el camino. Por favor, sígueme en este viaje, ya que nuestro universo siempre está expandiéndose.

Entonces, teniendo eso en mente, repasemos una historia realmente breve.

Una breve historia de la astrofotografía

La primera astrofoto jamás tomada de la Luna fue en 1839, pero no fue impresionante. La tecnología aún no estaba lo suficientemente avanzada como para poder seguir correctamente el cielo, y el diseño frágil del telescopio hizo que la Luna se convirtiera en una mezcla borrosa. Además, las limitaciones del actual proceso de daguerrotipo de placas húmedas hacían que la captura de imágenes fuera lenta y extremadamente ineficiente según los estándares modernos.

Aproximadamente un año después, John William Draper de NYU logró exponer con éxito su telescopio de 5” de diámetro durante 20 minutos para crear la primera imagen exitosa en la historia de la Luna mediante el daguerrotipo.

Más adelante, Léon Foucault y Hippolyte Fizeau de Francia tomaron su primer daguerrotipo en 1845. Luego, el 28 de julio de 1851, el primer daguerrotipo exitoso de un eclipse solar total fue tomado por los esfuerzos del grupo de Dr. August Ludwig Busch y Johann Julius Friedrich Berkowski.

Avancemos rápidamente hasta finales de 1800 y se inventó la tecnología de placas secas, lo que permitió la exposición de estrellas y nebulosas brillantes distantes. En 1880, Henry Draper se convirtió en la primera persona en capturar una imagen de una nebulosa: Messier 42, Orion.

Pasando a la década de 1970 y después de muchos años de desarrollo en telescopios y películas, se utilizaron por primera vez sensores CCD digitales con nuevos tipos de telescopios que tenían espejos grandes capaces de captar imágenes de algunos de los objetos más débiles. El avance en la tecnología digital llevó al lanzamiento del Telescopio Espacial Hubble.

Lo que antes llevaba horas para siquiera ver débilmente un objeto astronómico ahora se puede encontrar en nuestros teléfonos con solo presionar un botón. Así que sumerjámonos y exploremos el maravilloso universo (con juego de palabras incluido) de la astrofotografía.

Tipos de astrofotografía

Una de las mejores partes de la astrofotografía es que creo firmemente que hay algo para todos, independientemente del presupuesto. Muchas personas disfrutan de hacer caminatas y tomar fotos de la Vía Láctea, mientras que otros prefieren quedarse en sus patios traseros y montar un telescopio. Así que hablemos de los diferentes tipos:

• Paisaje nocturno. Imágenes de la Vía Láctea que presentan un elemento de paisaje en primer plano, como montañas, auroras y senderos de estrellas, por ejemplo.
• Espacio Profundo. Imágenes de nebulosas distantes, estrellas, galaxias y más.
• Sistema solar. Imágenes de planetas, la estación espacial internacional y satélites.
• Solar/lunar. Imágenes del sol, la luna y los eclipses.
• Todo lo demás. Timelapses, cometas, ejemplos de contaminación lumínica.

Este artículo va a desglosar cada uno y mostrarte las herramientas que necesitas para hacer prácticamente cualquier cosa. Debido a que hay cierta superposición entre las categorías, sin embargo, primero repasaré las herramientas y cosas que debes saber que son aplicables a todos los géneros antes de entrar en detalles específicos.

Cómo encontrar cielos despejados

En primer lugar, cielos despejados. Esto puede ser fácil para algunos, o una batalla constante para otros. ¡Buena noticia para aquellos que viven en el desierto! Pero para aquellos que estamos atrapados en un clima relativamente húmedo como yo… vaya, esto es un desafío. De cualquier manera, descubramos cómo podemos encontrar cielos despejados.

• Windy.com. Pronósticos globales sofisticados y gratuitos, opción de pronósticos pagados que profundizan más.
• Clearoutside.com. Pronósticos globales gratuitos con criterios específicos para astrofotografía.
• ‘Astrospheric.com. Pronósticos gratuitos solo para Estados Unidos y Canadá que incluyen gráficos visuales de cobertura de nubes, humo y otros criterios específicos de astrofotografía.’
• Servicio Nacional de Meteorología/NOAA. Pronósticos gratuitos para los Estados Unidos que también incluyen el archivo de pronósticos anteriores para una mejor planificación de viajes y preparación para destinos de astrofotografía.
• ‘Pronóstico de Aurora. Útil si estás planeando capturar las luces del norte!’

Ten en cuenta que las herramientas mencionadas anteriormente (con la excepción del NWS/NOAA) también tienen aplicaciones gratuitas para iOS y Android.

El problema de la contaminación lumínica

A continuación, y este es otro gran problema: la contaminación lumínica. Sí, lamentablemente la realidad es que la mayoría de nosotros vivimos en ciudades o suburbios que sufren de un exceso y mal uso extremo de la luz artificial durante la noche. A mí me toca vivir en la segunda clasificación más brillante de contaminación lumínica.

Quiero desviarme del programa original y divagar un poco sobre la contaminación lumínica, ya que la astrofotografía moderna y la contaminación lumínica coexisten de una manera muy interesante.

Mientras la tecnología ha progresado para hacer que la astrofotografía sea más fácil y eficiente que nunca antes, esa misma tecnología se ha desarrollado conjuntamente para hacer que la contaminación lumínica sea más densa y brillante que nunca antes. La contaminación lumínica está creciendo al doble de la tasa de la población.

Las bombillas de sodio más antiguas están siendo reemplazadas por lámparas LED, que ciertamente son más eficientes, pero el problema es que no se están protegiendo para dirigir la luz donde se necesita. En cambio, la dispersión de estas bombillas más brillantes ha penetrado aún más en los cielos más oscuros y en muchos casos causa peligros de seguridad debido a su deslumbramiento.

La contaminación lumínica también se ha relacionado con el cáncer de mama en mujeres y el cáncer de próstata en hombres, especialmente para aquellos que trabajan en turnos nocturnos. También existe un patrón en la contaminación lumínica que provoca la supresión de la melatonina y altera los ciclos de sueño. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu teléfono o computadora tiene una función de modo noche que calienta la pantalla? Piensa en la contaminación lumínica como esas pantallas de teléfono brillantes y azules, solo que no puedes cambiarla con solo tocar un botón.

He publicado un artículo y un libro de imágenes sobre la contaminación lumínica que abarca estos temas con mucho más detalle. También puedes considerar hacer una donación a la Asociación Internacional del Cielo Oscuro.

Entonces, volviendo al tema aquí, ¿cómo sabes dónde “escapar” de esta contaminación lumínica? Bueno, hay dos mapas que pueden ayudar.

• Buscador de Sitios Oscuros. Este mapa global ilustra la contaminación lumínica al mismo tiempo que resalta las zonas con cielos oscuros en todo el mundo.
• Lightpollutionmap.info. Este mapa global también muestra datos sobre la contaminación lumínica, pero profundiza más en los detalles. Incluye la escala Bortle, que es la clasificación más común para medir la contaminación lumínica. También puedes alternar entre diferentes conjuntos de datos, lo cual puede ser útil para determinar la contaminación lumínica localizada en una ubicación exacta.

Equipo de cámara para astrofotografía.

Hablemos de cámaras por un momento. Están en todas partes. Mi mejor consejo al empezar: usa lo que tienes. Este hobby puede ser caro y hasta que sepas si te gusta, creo que tiene sentido utilizar el cuerpo y lentes que ya tienes. Incluso tu teléfono funcionará. Muchos teléfonos tienen un modo nocturno que funciona sorprendentemente bien en estos días. La técnica es más importante que el equipo, solo recuerda eso.

Hablaré más sobre tipos de cámaras específicas, lentes y otros detalles técnicos en cada subcategoría.

Descubriendo las fases de la luna

La próxima fase (hah) en este viaje es descubrir la Fase Lunar. Clear Outside y Astrospheric tienen esta funcionalidad incorporada, pero si realmente quieres planificar con anticipación, echa un vistazo a timeanddate.com. Ingresa tu ubicación y desplázate hasta cuando quieras disparar.

Ahora, aquí es donde los géneros comienzan a diferir. Como discutiremos a fondo, a veces la fase lunar importa y a veces no. Cuando se trata de fotografiar la Vía Láctea, por ejemplo, quieres una luna nueva o una luna que no interfiera con el momento en que la Vía Láctea se levanta/se oculta. En cuanto al espacio profundo, bueno, con ciertos filtros, eso puede no importar tanto. En cuanto a lo lunar, bueno, eso es bastante obvio…

Amplias técnicas y aplicaciones que necesitas conocer.

Estas son técnicas de imágenes que son las más comunes en astrofotografía. Cada género las realiza de manera diferente, pero los conceptos son aplicables en general.

• Exposición larga. Debido a que estamos tomando imágenes de noche, necesitamos usar configuraciones de exposición larga para permitir que la cámara pueda ver algo.
• Apilamiento de imágenes. Esto es asombroso. Cuando capturas una secuencia de imágenes apiladas, estás tomando constantemente fotos durante minutos u horas. Luego, puedes combinar todas las imágenes que has tomado usando software para reducir el ruido y así obtener una imagen mucho más clara, detallada y libre de ruido. Cada categoría lo hace de manera diferente, así que explicaré cómo hacerlo por género.
• Seguimiento. Aquí es donde utilizas un dispositivo externo en el que tu cámara realmente se colocará para seguir la rotación de la tierra. Esto te permitirá realizar exposiciones más largas del cielo nocturno.
• ‘Mosaicos. El espacio es vasto, y a veces quieres obtener más detalles. Al tomar una serie de imágenes con un lente de distancia focal media a larga como un 50 mm, puedes obtener más detalles que si solo apilaras varias exposiciones de un lente gran angular.’
• Imágenes afortunadas. Similar al apilamiento, esta técnica se utiliza más comúnmente para tomar imágenes de la Luna, el Sol y los planetas. Esto también se suele hacer utilizando el modo de video en lugar de fotos fijas individuales.
• Marcos de calibración. Conocidos como flats, darks y biases, estos marcos son más críticos en algunos géneros que en otros, pero es importante entenderlos independientemente de lo que estés fotografiando.

Muchas de estas técnicas también se pueden combinar. Por ejemplo, la siguiente toma es un mosaico rastreado. Usé un rastreador de estrellas y una cabeza panorámica para capturarlo.

Una aplicación que se aplica a todos los tipos: Stellarium

Una última cosa antes de adentrarnos en detalle en esta aplicación informática que se aplica a TODA la astrofotografía. Se llama Stellarium. Funciona en Mac (incluso con Apple Silicon), PC y Linux. Esta herramienta es fantástica para jugar y familiarizarse con el cielo nocturno. Esto será útil para tomar fotos de cualquier cosa.

Ahora que se han presentado las herramientas básicas, es tiempo de adentrarnos más en cada tipo principal de astrofotografía. Comencemos con lo que considero será lo más común aquí…

Cómo hacer fotografía nocturna de paisaje astronómico

La fotografía nocturna es básicamente fotografías de la Vía Láctea — lo que podemos ver en el cielo nocturno a simple vista — que incluyen un elemento de paisaje.

Planificación de paisajes nocturnos

¿A quién no le gusta una buena foto de la Vía Láctea?! La parte interesante de los paisajes nocturnos es que siento que esta es la categoría con mayor licencia artística. Un paisaje nocturno es una combinación única de espacio y paisaje. Puede ser esa foto de la Vía Láctea, o tal vez la Osa Mayor poniéndose, la constelación de Orión ascendiendo, ¿o qué tal algunos rastros de estrellas? Vamos a hablar sobre la mejor manera de planificar cualquier paisaje nocturno. Primero, necesitaremos algunas herramientas adicionales.

• Planit Pro. Esta es la aplicación definitiva de planificación. Puedes planificar tus composiciones hasta el detalle de la longitud focal. También tiene fases de la luna, un mapa de contaminación lumínica y un simulador de paisaje incorporado. La aplicación puede resultar un poco complicada y requiere ajustes para utilizarla. Además, la aplicación es de pago, pero bien vale la pena.
• PhotoPills. Esto es muy similar a Planit. Si no necesitas la sofisticación adicional y la curva de aprendizaje de Planit, esta aplicación aún lo hace todo. Tiene un localizador de núcleo de la Vía Láctea, fases de la luna, horarios de amanecer / atardecer, etc. La aplicación también es de pago.
• ‘Gaia GPS. Esta aplicación actúa como un planificador de senderismo y también como GPS en los senderos. Es importante tener en cuenta que el uso de un GPS electrónico nunca debe sustituir completamente a un mapa y una brújula en caso de que la batería de tu teléfono se agote en el sendero. Esta aplicación también tiene funciones de terrenos privados incorporadas para determinar si el lugar es gratuito y legal para acceder.’
• Google Maps. Una excelente manera de trazar y planificar lugares. Las vistas de StreetView y 360 son también muy útiles. Sin embargo, ten en cuenta que Google Maps nunca debe ser utilizado como una herramienta de navegación para hacer senderismo.

Equipo para paisajes nocturnos

Además de las herramientas mencionadas anteriormente, es importante tener lo siguiente:

• Una cámara con modo manual y capacidad RAW. Si tienes un presupuesto ajustado y solo quieres usar tu teléfono, por ahora, para mojarte los pies y ver si esto es para ti, ¡también está bien!
• Lentes: usa lo que tengas por ahora. Quizás sea el kit de 18-55mm. Eso estará perfecto. Si tienes lentes rápidos como un 14-24 2.8 o tal vez algunos prime como un 24 1.4, también funcionarán muy bien. ¡Un trípode! Esto es muy importante, mantendrás tu cámara quieta durante segundos o minutos. Un buen trípode marca la diferencia. Una cabeza de bola también es ideal. Una linterna frontal con luz roja de seguridad. Esto te permitirá trabajar con tu equipo sin usar las manos y mantener tu visión nocturna. La luz roja también será necesaria si alguna vez quieres fotografiar en grupo o en una fiesta estelar. Opcional: disparador remoto o intervalómetro. Esto es útil para disparar tu cámara y reducir el movimiento, pero no es necesario. Puedes usar la función de autodisparador de tu cámara por ahora si no tienes uno. Opcional: rastreador de estrellas portátil. ¿No sabes qué es esto? A medida que avancemos en esta guía, aquellos que deseen adentrarse más en la astrofotografía pueden querer comprar uno de estos. Opcional: calentador de rocío. Estas correas de velcro alimentadas por USB, súper baratas, pueden envolverse alrededor de la parte frontal de tu lente para evitar la formación de condensación. Son útiles en climas más húmedos donde el punto de rocío cae mucho durante la noche, pero no siempre son necesarios en un desierto.
• ¡Un trípode! Esto es súper importante, mantendrás tu cámara estable durante segundos a minutos a la vez. Un buen trípode te llevará muy lejos. Una cabeza de bola también es ideal. Una linterna frontal con luz roja. Esto te permitirá trabajar con tu equipo sin usar las manos y también mantener tu visión nocturna en la noche. También se necesitará una luz roja si alguna vez quieres tomar fotos en grupo o en una fiesta de estrellas. Opcional: disparador remoto o intervalómetro. Esto es útil para disparar la cámara y reducir el movimiento, pero no es necesario. Puedes usar la función de autodisparador de tu cámara por ahora si no tienes uno. Opcional: rastreador de estrellas portátil. ¿No sabes qué es esto? A medida que avanzamos en esta guía, aquellos que deseen profundizar en la astrofotografía pueden considerar comprar uno de estos. Opcional: calentador de rocío. Estas correas de velcro super baratas y alimentadas por USB pueden envolverse alrededor del frente de tu lente para evitar la acumulación de condensación. Son útiles en climas más húmedos donde el punto de rocío cae mucho durante la noche, pero no siempre son necesarias en un desierto.
• Un faro frontal con luz roja de seguridad. Esto te permitirá tener las manos libres al trabajar con tu equipo y también mantener tu visión nocturna en la noche. También se requerirá una luz roja si alguna vez quieres fotografiar en grupo o en una fiesta estelar. Opcional: disparador remoto o intervalómetro. Esto es útil para activar tu cámara y reducir el movimiento, pero no es necesario. Por ahora, puedes usar la función de autodisparador de tu cámara si no tienes uno. Opcional: rastreador de estrellas portátil. ¿No sabes qué es esto? A medida que avancemos en esta guía, aquellos que deseen adentrarse más en la astrofotografía podrían considerar comprar uno de estos. Opcional: calentador de rocío. Estas correas de velcro con alimentación USB súper económicas pueden envolver la parte frontal de tu lente para evitar la formación de condensación. Son útiles en climas más húmedos donde el punto de rocío desciende mucho durante la noche, pero no siempre son necesarios en un desierto.
• Opcional: disparador remoto o intervalómetro. Esto es útil para disparar tu cámara y reducir el movimiento, pero no es necesario. Puedes usar la función de autodisparo de tu cámara por ahora si no tienes uno. Opcional: seguidor de estrellas portátil. ¿No sabes qué es esto? A medida que avanzamos en esta guía, aquellos que deseen adentrarse más en la astrofotografía pueden desear comprar uno de estos. Opcional: calentador de rocío. Estas correas de velcro alimentadas por USB son muy baratas y pueden envolverse alrededor del frente de tu lente para evitar la condensación. Útiles en climas más húmedos donde el punto de rocío baja mucho durante la noche, pero no siempre necesario en un desierto.
• Opcional: seguidor de estrellas portátil. ¿No estás seguro/a de qué es esto? A medida que avanzamos en esta guía, aquellos que deseen adentrarse más en la astrofotografía pueden optar por comprar uno de estos. Opcional: calentador de rocío. Estas correas de velcro súper baratas y alimentadas por USB pueden envolverse alrededor del frente de tu lente para evitar la acumulación de condensación. Útiles en climas más húmedos donde el punto de rocío cae mucho durante la noche, pero no siempre necesarias en un desierto.
• Opcional: calentador de rocío. Estas correas de Velcro súper baratas y alimentadas por USB se pueden envolver alrededor de la parte delantera de tu lente para evitar que se forme condensación. Útil en climas más húmedos donde el punto de rocío baja mucho durante la noche, pero no siempre necesario en un desierto.

Planificación de paisajes nocturnos

Poniéndolo todo junto, ¿cómo podemos utilizar estas herramientas para planificar? Debido a que estas aplicaciones son tan complejas, sería imposible explicar cómo utilizar cada característica individualmente. En cambio, creo que es mejor repasar algunas técnicas generales para ayudarte a utilizarlas en cualquier situación.

Primero, descubre qué quieres fotografiar. ¿Es la Vía Láctea? ¿O tal vez senderos estelares? ¿O qué tal una foto de la constelación de Orión? Usa Stellarium para descubrir qué te llama. También puedes ingresar las fechas y horas para ver cuándo el objetivo que deseas fotografiar es visible.

Además, utiliza PhotoPills y Planit para resolver esto. Cada aplicación tiene un modo planificador que te brinda esta información. La desventaja aquí es que la pantalla del teléfono es más pequeña y la falta de una vista completa estilo “planetario” puede dificultar la determinación de cuándo los objetivos se elevan y se ponen. PhotoPills tiene una función específica para el núcleo de la Vía Láctea, la Luna y las lluvias de meteoros, mientras que Planit también te permite escribir algunos populares nebulosas y galaxias.

Estas aplicaciones te dirán en qué dirección se eleva y se pone el objetivo que deseas disparar. Luego, puedes combinar ese conocimiento con la hora en que la Luna se eleva y se pone en la noche que deseas disparar para averiguar si interferirá.

A continuación, encontrar un cielo oscuro. Utiliza el mapa de contaminación lumínica o la pestaña de contaminación lumínica en Planit Pro para averiguar esto. Mi recomendación es buscar un nivel Bortle 4 o inferior. Cuanto más oscuro mejor.

Si encontraste un lugar pero no estás seguro de cuáles son las legalidades, entonces carga Google Maps y Gaia para ver cómo acceder a él.

Esto me lleva a mi próximo punto. ¿Es el lugar desde donde quieres disparar un lugar que requiere senderismo y mochilero? Márcalo en Gaia y mira la distancia, la ganancia y el terreno. Luego, puedes planificar tu caminata teniendo en cuenta el peso adicional de tu equipo de cámara. También puedes averiguar con Google Maps cuánto tiempo tomará llegar al punto de inicio del sendero, etc., pero como se mencionó anteriormente, nunca debes navegar por un sendero de senderismo con Google Maps. Una aplicación de senderismo dedicada como Gaia, un dispositivo GPS como los de Garmin o un mapa de papel y una brújula son mucho más seguros.

Nota aclaratoria: Dado que personalmente hago la mayoría de mis excursiones a pie a mis destinos, este es mi método preferido. Normalmente tengo todos mis equipos de senderismo y mochilas listos para ir, luego tengo mi equipo de cámaras empacado en un inserto para cámara. Esta técnica puede variar según la distancia recorrida. Sé que muchos prefieren hacer senderismo con un equipo de cámaras mínimo y envolver sus equipos en ropa para que estén seguros. Sin embargo, esta guía está dirigida a todos, no solo a aquellos que hacen senderismo, por lo que quiero minimizar la discusión sobre senderismo.

Bien, ahora tienes tu cielo oscuro y suficiente plan para descubrir cómo acceder a él, ¿y ahora qué? Bueno, hablemos de la configuración de la cámara, el uso de un rastreador y la superposición de imágenes para Paisajes Nocturnos.

Consejo: Cuando estés en el espacio estelar, asegúrate de dejar que tus ojos se adapten durante 15 minutos, y sigue los pasos utilizando una luz segura roja para mantener tus ojos adaptados a la oscuridad.

‘Fotografiando paisajes nocturnos’

Ajustes Iniciales

Coloca tu cámara en un trípode y asegúrate de que esté seguro. Necesitarás colocar tu cámara en modo Manual (M). Ajusta la configuración para tomar fotos en formato raw y utiliza el balance de blancos de luz natural. El modo Manual permitirá un control total de la cámara, el raw permitirá un mejor procesamiento posterior y el balance de blancos de luz natural se utiliza porque es la temperatura de color que mejor representa un cielo nocturno “real”, por lo que es un buen punto de partida. El modo raw permitirá ajustar esto sin esfuerzo en la postproducción si los tonos más cálidos no son de tu estilo.

A continuación, coloca tu cámara en modo de vista en directo (si estás utilizando una DSLR). Esto oscurecerá el visor óptico pero facilitará el uso de la pantalla para componer tus fotos. La vista en directo también es crucial para enfocar, que es el siguiente paso. Si tienes una cámara sin espejo, tu cámara está “siempre” en modo de vista en directo.

ISO

El ruido no es un producto de ISO. La falta de señal sí lo es. ISO es el “control de volumen” básicamente en el que puedes ajustar tu cámara para intentar “iluminar” tus tomas. No compensa la falta de luz. Esto será más fácil de explicar cuando se hablen de apilamiento y seguimiento.

Aumente la sensibilidad ISO a alrededor de 400-128000 dependiendo de lo oscuro que esté el cielo, y abra el diafragma al máximo posible para su lente. Estamos tratando de dejar entrar la mayor cantidad de luz posible ya que todo a su alrededor está tan oscuro.

Ten en cuenta que algunas cámaras son ISO invariables y de doble ganancia. En términos sencillos, esto significa que ajustar el ISO moviendo el deslizador de exposición en el software de postproducción es lo mismo que ajustarlo en la cámara. Ten cuidado con esto, sin embargo. No todas las cámaras son invariables y aún así no quieres sobreexponer. La mayoría de las cámaras Nikon, Sony, Fuji, Panasonic y Pentax son invariables. Las Nikon y Sony sin espejo también tienen doble ganancia, lo que significa que disparar con ciertos ISO más altos puede generar menos ruido de lectura. Canon es un poco impredecible y geralmente necesita exponerse perfectamente en la cámara. Asegúrate de consultar tu modelo específico aquí.

Enfocándose

Ponga su lente en modo de enfoque manual y haga zoom hasta la distancia focal más amplia si está utilizando un zoom. Utilice la apertura más amplia disponible, el número f más bajo (por ejemplo f/3.5). Luego intente en enfocar vagamente moviendo el anillo de enfoque hacia la marca de infinito en su lente. Si no tiene esa marca, intente mover el enfoque muy lentamente hasta que las estrellas comiencen a hacerse visibles en la vista en vivo.

A continuación, encuentra una estrella brillante y utiliza la cabeza de tu trípode para colocarla en el centro de la pantalla. Presiona el botón de lupa pequeña en tu cámara, lo cual activará una función de zoom digital. Presiona el botón de zoom hasta que se vea lo más grande posible en tu pantalla. En esta etapa, mueve el enfoque suavemente hacia adelante y hacia atrás hasta que esa estrella esté lo más nítida y puntual posible. Esto puede ser complicado, así que ten paciencia y, si no puedes encontrar una estrella con la que trabajar, prueba con un objeto lejano brillante. Ten en cuenta que si estás usando un objetivo con zoom y cambias el zoom, deberás volver a enfocar.

Velocidad de obturación

Después de enfocar, tendrás que calcular tu velocidad de obturación. Sabemos que la Tierra no es plana, por lo que gira y, por lo tanto, una velocidad de obturación demasiado larga hará que las estrellas se difuminen. Pero una velocidad de obturación demasiado corta hará que la foto salga demasiado oscura.

Para calcular esto, utilizamos la Regla NPF. Es posible que hayas oído hablar de la regla de los 500, pero a medida que los sensores digitales han avanzado, esa regla se ha vuelto menos relevante. El NPF es superpreciso y tiene en cuenta los muchos parámetros de tu configuración específica. Tanto PhotoPills como Planit Pro tienen esta función incorporada, o utiliza la calculadora aquí.

Aquí es donde tener un objetivo más amplio ayudará, algo entre 14-24mm es agradable para una vista de campo amplio. Recuerda tener en cuenta tu factor de recorte si no estás fotografiando con una cámara de fotograma completo. Algo como un zoom de 70-200mm es genial para eventos o deportes, pero hará que tus velocidades de obturación sean muy cortas porque no se necesita mucho tiempo para que una estrella se mueva a través del encuadre ya que todo es “más grande”.

Determinar la exposición

Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse un poco técnicas, pero voy a tratar de mantener esto lo más conciso posible.

Necesitamos usar el histograma para determinar qué tan brillante u oscuro es nuestra imagen. Esta es un enfoque más matemático para determinar qué necesita ser ajustado y como resultado, es mucho más preciso que simplemente adivinar visualmente si lo estamos haciendo bien. Primero, vamos a discutir cómo se ve el histograma en varios escenarios, desde el más oscuro hasta el más brillante.

• Subexpuesto: El histograma muestra la mayor parte de los datos de la imagen en una zona demasiado oscura. Esto se conoce como subexposición. Será difícil trabajar con esta imagen ya que los datos están tan oscuros, puede aparecer ruido al intentar recuperarlos.
• Expuesto a la izquierda: Los datos existen en la zona más oscura del histograma, pero son mucho más manejables que si estuviesen subexpuestos. La mayoría de las fotografías de la Vía Láctea tienden a tener esta representación.
• Exposición mediana: Los datos están principalmente concentrados hacia el centro. Nada está sobre o subexpuesto.
• Expuesto a la derecha: Lo opuesto a expuesto a la izquierda. La mayoría de los datos se encuentran en las partes más brillantes. Esto es común al fotografiar en contaminación lumínica o con la luna presente. Los datos pueden ser utilizados, pero a veces puede ser difícil recuperar los aspectos más destacados.
• Sobreexpuesto: ¡Todo está demasiado brillante! Es muy probable que los reflejos estén sobreexpuestos y los datos de la imagen no se puedan utilizar ni recuperar.

Ahora que sabemos cómo puede aparecer la curva del histograma, puedes usar esto para determinar si tu imagen necesita ajustes. Por ejemplo, si tu imagen está subexpuesta, aumenta tu ISO. De la misma manera, si tu imagen está sobreexpuesta, disminúyelo. También puedes utilizar la apertura y la velocidad de obturación para hacer estos ajustes, solo asegúrate de no hacer que tu velocidad de obturación sea demasiado larga, de lo contrario tus estrellas comenzarán a dejar estelas.

Componiendo

Componga su toma moviendo la cámara sobre el trípode y tomando exposiciones rápidas de 2-3 segundos a un ISO muy alto. Esto es solo para ver si el resultado final de la toma te satisface. Cuando estés satisfecho con la composición, activa el modo de liberación del temporizador automático de la cámara, baja el ISO al valor discutido anteriormente y luego déjala correr. El temporizador automático asegurará que no haya movimientos que interrumpan la toma después de presionar el botón del obturador. Un disparador remoto también ayudará con esto.

Un resumen de configuraciones.

Poniéndolo todo junto, una rápida descripción de todos los ajustes:

• Dispara en raw.
• Enfoque: configurado en manual.
• Balance de blancos: configurado para el modo diurno.
• Apertura: lo más abierto posible (número más bajo, por ejemplo, f/2.8).
• Velocidad de obturación: calculada por la Regla NPF dependiendo de la longitud focal.
• ‘ISO: en cualquier lugar entre 400 y 12800, dependiendo del histograma como se discutió anteriormente.’
• Usa el retardo del temporizador automático o un control remoto externo para activar el obturador.
• ¡Dispara!

Apilando paisajes nocturnos

Como se discutió brevemente antes, esto es donde las imágenes se toman consecutivamente a lo largo del tiempo y luego se superponen o “apilan” usando software para crear una imagen más limpia. Esto es útil si estás usando un teléfono o cámara que tiende a ser muy ruidoso por la noche. Apilará reducirá ese ruido cuanto más fotos tomes.

Tener un intervalómetro aquí es bueno, ya que puedes programarlo para completar toda la secuencia de apilado con solo presionar unos botones. Si al principio no tienes uno, está bien. Solo ten en cuenta que tendrás que disparar tu cámara manualmente para tomar cada foto.

Calculando cuántos disparos necesitas

Cuanto más fotos tomes, más nítida será la imagen apilada resultante. Sin embargo, hay un punto en el que los beneficios disminuyen. Para simplificar las cosas en este artículo, no creo que sea algo por lo que preocuparse. Enfócate en tomar fotos que oscilen entre 2 minutos y 30 minutos, dependiendo de qué y cómo estés fotografiando. Para objetos en el espacio profundo, necesitarás apilar fotos mucho más largas, pero esto se discutirá con más detalle en la sección de espacio profundo.

Usa tu intervalómetro o calculadora del teléfono para calcular cuánto tiempo tomará la secuencia. Entonces, digamos que según la Regla NPF, tendrás una velocidad de obturación de 15 segundos a f/2.8 e ISO 3200. Si configuras que quieres 7 tomas con un intervalo de 1 segundo entre cada una, eso serían 112 segundos dedicados a tomar las fotografías. Eso es una buena cantidad de datos, pero aún puedes obtener más y obtener una imagen aún más limpia.

Unas pocas notas calientes

• Como dije, cuantas más fotos tomes, mejor. Si te das cuenta de que estás usando un ISO más alto, como 6400 o más, sería prudente tomar más fotos.
• Si tienes prisa de alguna manera. Por ejemplo, si se acercan nubes, tienes que irte, quieres tomar otras fotos, tu sándwich se está enfriando (por favor, no alimentes a los animales), etc. entonces toma menos fotos.
• La compensación de hacer más disparos es menos ruido y, por lo tanto, más detalle.
• Si personalmente estoy haciendo apilamiento, generalmente tomaré de 10 a 30 minutos de datos para mis paisajes nocturnos.
• Incluso puedes apilar tus imágenes de primer plano de larga exposición para obtener resultados aún más limpios ahí.
• El software de apilamiento que recomiendo es Starry Landscape Stacker para Mac o Sequator en PC. Ambos son excelentes y muy intuitivos.

Seguimiento de estrellas para paisajes nocturnos

Entonces, ¿qué demonios es un rastreador de estrellas? Suena como algo que usarían en Star Wars.

Un rastreador de estrellas es un dispositivo motorizado que, cuando está correctamente alineado, puede seguir la rotación sideral de la Tierra y compensar así el movimiento relativo de las estrellas. La rotación de la Tierra es la razón por la que necesitamos utilizar la regla NPF para fotografiar las estrellas. De lo contrario, las estrellas comenzarán a arrastrarse si el obturador se mantiene abierto durante demasiado tiempo. Esto significa que podemos exponer tomas de las estrellas durante mucho más tiempo.

Es posible que en este punto hayas comenzado a investigar una nueva lente para utilizar en el trabajo de astrofotografía. Y justo aquí es donde yo diría detente. Permíteme decirte un pequeño secreto… tu dinero se invertirá mucho mejor en un seguidor que en un objetivo nuevo. Ahora, está bien. Debo ser completamente sincero. Un seguidor no va a reemplazar por completo la necesidad de un objetivo nuevo, pero le dará una nueva vida a tus lentes actuales. Aún estarás mucho mejor comprando un seguidor de $250 en lugar de un objetivo de $500, debido a todas las capacidades que tienen estas cosas. Mantendré mi afirmación al 100%.

En astrofotografía, muchas características de usar un lente durante el día se vuelven irrelevantes. Por ejemplo, la velocidad de enfoque automático, la representación de la profundidad de campo, etc. Pero, por otro lado, algunas distorsiones que normalmente no se ven durante el día se hacen presentes en las fotos astronómicas, como la coma, el astigmatismo y la aberración cromática longitudinal (loCA).

Un rastreador incrementará los detalles en tus fotografías astronómicas.

Quiero decir, ¿quién no quiere las tomas de astro más jugosas que existen? Esto vuelve a las exposiciones más largas. Recuerda lo que dije anteriormente sobre ISO. Es un dial de volumen. Las exposiciones más largas te permitirán no solo disminuir mejorando la nitidez de tu lente, como se mencionó anteriormente, sino que también podrás bajar tu ISO porque estás obteniendo mucho más señal de la exposición más larga. No quieres sobreexponer incluso con cámaras ISO invariables. Las imágenes serán más brillantes debido al tiempo de exposición más largo, lo que significa que el ISO debe ser reducido para compensar. Más señal, menos ruido.

Echa un vistazo a esta comparación entre un archivo RAW sin seguimiento y uno con seguimiento. Se usó la misma cámara y lente en esta configuración. ¿Has notado cómo incluso las estrellas son mucho más nítidas en la toma con seguimiento? Esto se debe a que pude cerrar el diafragma aprovechando una exposición más larga.

La advertencia: los rastreadores requieren más trabajo.

Con cada acción, hay una reacción igual pero opuesta (supongo que esto funciona en este sentido). Lo que quiero decir con esto es que un rastreador no solo requiere más trabajo para usarlo y configurarlo, sino que también es un artículo adicional para llevar en tu bolsa, llevar en caminatas y viajar con él. Personalmente, creo que el tamaño adicional vale la pena por los resultados, yo camino con el mío y siempre lo llevo, pero solo necesita ser dicho.

Además, y esto es importante, es posible que te preguntes qué sucede con el paisaje cuando el rastreador está girando tu cámara. Adivinaste, ¡el paisaje se convierte en una mancha borrosa! Algo tiene que volverse borroso en esta ecuación, y así es como se desmorona la galleta. Para combatir esta borrosidad, entonces, deberás tomar una o más fotos adicionales con el rastreador desactivado y usar Photoshop, Gimp u otro software para enmascararlos y fusionarlos juntos.

Sin embargo, lo veo como una ventaja ya que te permite tomar exposiciones separadas y prolongadas del primer plano y así tener una fotografía nocturna que no sea solo una silueta del paisaje.

Trackers también requieren que te encuentres en una ubicación que tenga acceso a una vista despejada hacia tu polo celestial (Polaris para el hemisferio norte, Cruce del Sur para el hemisferio sur) para alinearlos correctamente. Esto se llama Alineación Polar. Rara vez encuentro que esto sea un problema, aunque por supuesto, puede variar dependiendo de dónde estés fotografiando, así que hay que decirlo.

Elegir un rastreador

Los rastreadores vienen en todo tipo de formas, tamaños y rangos de precios. Incluso puedes hacerlos tú mismo por unos 20 dólares si eres habilidoso. He visto algunos de los modelos más baratos del mercado listados por unos 80 dólares que son perfectamente capaces de manejar algo como una Canon EOS Rebel y un objetivo.

No voy a entrar en detalles sobre cuál deberías comprar en esta guía, pero si ya has hecho una investigación preliminar sobre uno o dos modelos que te interesan, siéntete libre de hacérmelo saber en los comentarios a continuación y puedo dar mis recomendaciones basadas en tu presupuesto y en lo que quieres capturar. Sin embargo, como estamos hablando de paisajes nocturnos de gran campo, algunos modelos a tener en cuenta son el Sky-Watcher Star Adventurer (tanto Pro como Mini), iOptron Skyguider Pro (que es el que uso personalmente), iOptron Skytracker Pro, Move Shoot Move Tracker, Omegon Lightrack Mini y el Vixen Polarie.

Otra nota: Recomiendo encarecidamente obtener un rastreador con una base de altitud-azimut o agregar una si el modelo que deseas no viene con una y puedes permitírtelo. Esto hará que el ajuste polar sea mucho más fácil, ya que tienen marcas de latitud impresas en el sitio y siempre mantendrán tu rastreador nivelado siempre y cuando el trípode esté nivelado. Si no es así, utiliza lo que tienes por ahora. Aún funcionará.

La alternativa de rastreo hecha por ti mismo.

Siento que este es el momento perfecto para añadir a la mezcla aquí un divertido y pequeño proyecto de bricolaje para aquellos que quieran ensuciarse un poco las manos y también ahorrar algo de dinero. Por alrededor de $30 en piezas, puedes construir tu propio rastreador de puertas de granero. Este rastreador recibe su nombre porque utiliza dos piezas de madera combinadas con un motor ajustado para imitar el mismo movimiento de seguimiento que las opciones fabricadas mencionadas anteriormente.

‘Niko de Nebula Photos tiene un excelente video sobre cómo construir uno, y siento que este es el tipo de proyecto que se muestra mejor en un video. Recomiendo esta opción para alguien que tiene un presupuesto ajustado pero que desea expandirse en la astrofotografía más avanzada. Sin embargo, no recomendaría llevar uno de estos en una excursión, ya que son mucho más frágiles que un seguimiento estándar.’

Cómo lograr la alineación polar.

¡Esta es la parte divertida! Ahora, como dije anteriormente, no me enfocaré específicamente en alinear su rastreador polar ya que todos los modelos difieren en algunos aspectos pequeños. En cambio, les daré una visión general básica, así como consejos y trucos para configurar cualquier rastreador y lograr una alineación polar, que algunos podrían argumentar que es la parte más difícil de la configuración. Estoy usando mi rastreador aquí, pero utilicen esta guía como base para entender cómo funcionan estas cosas y pueden aplicar este conocimiento en CUALQUIER rastreador.

Mi mejor consejo unos días antes de dirigirse a un lugar oscuro es familiarizarse con el cielo nocturno utilizando Stellarium. Juega allí con las estrellas en el cielo nocturno y cómo puedes entender dónde mirar para encontrar tanto a Polaris como la Cruz del Sur.

Entonces, ¿cómo demonios utilizo uno de estos?

Recomiendo encarecidamente pasar por los pasos durante el día para familiarizarse con los controles de su rastreador, así como revisar el alcance polar de su rastreador si lo tiene mientras mueve las perillas en su base alt-az o cabezal de bola para ver cómo se mueve el rastreador. Comprender este movimiento facilitará mucho la alineación de todo cuando oscurezca.

Si tu rastreador tiene un alcance polar en lugar de un láser, necesitarás descargar una aplicación de alcance polar. Esto hará que sea mucho más fácil lograr una alineación polar precisa. La aplicación también mostrará tu latitud para configurarla en tu base de alt-az.

Ubica la Estrella Polar

Encuentra la estrella polar con el ojo desnudo. No la pierdas de vista.

Coge tu trípode y ábrelo. Si tu rastreador viene con una base de alineación alt-az, necesitarás quitar la cabeza del trípode. Si estás utilizando una cabeza de bola adicional en tu rastreador y manteniendo la cabeza en tu trípode para alinear, no necesitas hacer nada en este punto.

Luego, retire la cabeza si es necesario. Esto expondrá el hilo estándar de 3/8”-16 en la base. Nueve de cada diez veces será de este tamaño, pero si el suyo tiene un hilo de 1/4”-20, puede conseguir una bujía de 1/4”-20×3/8”-16 por poco dinero.

Atornilla la base alt-azimut que vino con tu rastreador, o si estás utilizando una rótula adicional para alinear tu rastreador, adjunta tu rastreador a esa rótula en este punto. Consulta las imágenes a continuación para ilustrar las dos formas de configurar estas cosas.

A continuación, y esto es un pequeño secreto que me encanta contar a la gente para ayudar con una alineación polar: utiliza la brújula de tu teléfono para colocar aproximadamente la dirección hacia la cual se ve tu ocular polar cuando está montado en el seguidor hacia el Polo de manera vaga. Ok, eso suena como un montón de palabras. Entonces, el seguidor utiliza ya sea un ocular polar o un láser para alinearse con el polo. La dirección hacia la cual se vea tu herramienta de alineación es la dirección que deseas que esté orientada hacia los 0º. No es necesario que esté perfectamente en los 0º, hay ajustes para corregir esto en la alineación final.

Enciende tu aplicación de punto polar y nota el número pegado junto a la lectura de la latitud. Utiliza los diales de altitud en tu base alt-az para marcar este número. Esto ya es un gran comienzo para encontrar rápidamente el polo, ya que la mitad del trabajo está prácticamente hecho.

Enciende tu rastreador. Si tu rastreador tiene un alcance polar, en este punto debería estar iluminado con el rastreador en posición encendida. Si tienes un iluminador de alcance polar removible, colócalo también.

Mira a través del retículo de tu buscador polar. Puede que necesite ser girado a una posición determinada para que la luz roja lo ilumine. Nota: algunos rastreadores tienen un iluminador de buscador polar desmontable. En este punto, debes adjuntarlo.

Si tu rastreador tiene un láser en lugar de un buscador polar, adjúntalo.

Recuerda cuando encontraste la estrella polar en el paso anterior. Ahora es momento de encontrarla con tu observador.

Mira a través de tu visor polar o láser y utiliza al mismo tiempo los botones en tu base alt-azimutal o rótula para mover todo el seguidor hacia la estrella polar. Una vez que puedas ver el polo en tu visor o el láser esté apuntando directamente hacia él, casi has llegado.

En este punto, los seguidores alineados con láser están prácticamente listos para usar, pero los seguidores con un alcance polar son un poco más precisos y requieren unos pasos adicionales.

Vuelve a consultar tu aplicación de buscador de polos y encuentra dónde se encuentra la estrella polar para tu hora y lugar establecidos. Utiliza los ajustes de la base alt-azimut o la rótula esférica para acercarlo lo máximo posible a esa ubicación.

Una vez completado, adjunta tu cabeza de bola (o segunda cabeza de bola) al soporte de tu rastreador, luego adjunta el soporte al rastreador.

Adjunta tu cámara a la rótula de la base del rastreador. A partir de ahora, todo movimiento de la cámara debe realizarse utilizando la rótula. NO MOVER EL RASTREADOR en sí mismo. Esto arruinará tu alineación y tendrás que comenzar de nuevo, lo cual no es divertido.

Consejo profesional: Gira tu cabezal de bola para que la pequeña muesca quede directamente hacia arriba, de esta manera podrás corregir fácilmente el ángulo del rastreador debido a tu alineación.

¡Es hora de disparar! Enmarca algunas composiciones y utiliza un control remoto o temporizador de bombilla para hacer algunas exposiciones de varios minutos. ¡Cuanto mejor sea tu alineación polar, más tiempo pueden ser las exposiciones!

Combinando seguimiento y apilamiento.

Ahora que sabemos cómo rastrear y apilar, ¡puedes combinarlos! Aquí es donde el espacio profundo comienza a entrelazarse más con el paisaje nocturno.

Utilizando las técnicas descritas anteriormente, puedes combinar secuencias de pila mientras haces un seguimiento. Esto produce un resultado aún mejor que hacer cada una por separado.

Cuando se toman imágenes del espacio profundo, por ejemplo, esta técnica también es fundamental. Ahora, esta es la transición perfecta hacia el espacio profundo.

Cómo hacer astrofotografía de espacio profundo

La astrofotografía de espacio profundo implica tomar fotos de nebulosas distantes, estrellas, galaxias y más.

Equipo para el espacio profundo

La astrofotografía en el espacio profundo pone un gran énfasis en obtener mucha y mucha información. Esto puede significar pasar muchas horas durante varias noches fotografiando el mismo objetivo. A diferencia de objetos como el núcleo de la Vía Láctea, la mayoría de las nebulosas y galaxias son bastante tenues. Esto significa que, para sacar el máximo provecho de cada imagen que tomes, el seguimiento se vuelve mucho más importante que en el paisaje nocturno. Aunque se puede hacer con apilamiento solo si tienes un presupuesto ajustado, el dinero invertido en el espacio profundo debe priorizar un seguimiento preciso. Sin más preámbulos, hablemos de lo que necesitas entonces:

Un equipo rastreador de estrellas con un guía montado en paralelo.

Software y aplicaciones para el espacio profundo

Además de las pocas aplicaciones mencionadas anteriormente, aquí hay otra lista de algunas herramientas que te serán útiles tanto para la planificación en el espacio profundo, la obtención de imágenes y el procesamiento:

• Telescopius. Esta aplicación web gratuita te permite planificar tus objetivos, mostrándote incluso un campo de visión para tu combinación particular de cámara + lente/telescopio.
• Pixinsight. El software definitivo de procesamiento de astofotografía espacial profunda. A pesar de tener una curva de aprendizaje pronunciada, Pixinsight es el mejor. Funciona en todos los sistemas operativos y en Apple Silicone.
• Siril. Otra herramienta de procesamiento. A pesar de ser gratuita, este software sigue siendo fantástico y ofrece muchas características de procesamiento poderosas. Funciona en todos los sistemas operativos y en Apple Silicone.
• Deep Sky Stacker. Esta es una aplicación gratuita solo para Windows que puede apilar tus imágenes. No es tan poderosa y efectiva como el apilamiento en Pixinsight, pero hace el trabajo.
• Apilador de cielos estrellados. Considera esto la versión de Mac de Deep Sky Stacker. Aunque es de pago, este programa funciona bastante bien, especialmente si aún no estás listo para pasar a Pixinsight.
• Sky Safari. Similar a Stellarium, esta aplicación móvil te permite acceder al cielo nocturno y a una extensa base de datos, todo en tu teléfono. Esto es genial cuando estás fuera en el campo. Funciona en iOS y Android.
• Polar Scope Align Pro. Esta aplicación de pago te permite alinear perfectamente tu rastreador de estrellas. Funciona en iOS y Android.
• Una laptop, computadora o Mini-PC que ejecute un software dedicado de captura de imágenes de astrofotografía como N.I.N.A, APT Tool o un Astroberry o ZWO ASI Air pro.
• Controladores ASCOM. Necesarios para la comunicación entre tu hardware y tu ordenador.
• PHD2. Esto es estrictamente para controlar tu cámara de guía y garantizar una guía adecuada con tu montura.
• Sharpcap. Este software resolverá el enfoque del campo, lo cual asegura una alineación polar precisa garantizada para monturas controladas por computadora.

Planificación para el espacio profundo

Como con los paisajes nocturnos, aún necesitas cielos despejados, utiliza las herramientas de la aplicación del clima de arriba para planificar eso. También necesitas averiguar qué quieres fotografiar. Ciertos objetivos solo aparecen en el cielo durante ciertos momentos del año.

Por ejemplo, la Nebulosa de Orión se considera un objetivo del cielo invernal aquí en el Hemisferio Norte. No se puede ver en el verano. Asimismo, la Nebulosa de la Laguna solo se puede ver en el verano, pero no en el invierno.

Usa Telescopius, Stellarium y Sky Safari para determinar lo que deseas fotografiar. Conecta tu cámara y lente/telescopio a estas herramientas para calcular qué tan grandes serán los objetivos que deseas fotografiar con tu configuración, a qué hora se elevan/pueden ser vistos y cruzan el meridiano, así como si la Luna interferirá con tu sesión de fotografía.

Nota: Intenta no dispararle a tu objetivo cuando esté demasiado cerca del horizonte. Aquí es donde la atmósfera es más densa y la contaminación lumínica es más intensa, lo que podría darte datos potencialmente incorrectos.

Dato divertido: ¡los objetos del espacio profundo son realmente ENORMES! Simplemente son demasiado tenues para poder verlos a simple vista, por eso usamos cámaras para fotografiarlos. Podrías sorprenderte al descubrir cuántos objetivos puedes capturar incluso con algo como un objetivo de 200 mm.

En este punto, las cosas cambiarán dependiendo del nivel de equipamiento y automatización que tengas. La contaminación lumínica sigue siendo un gran problema, pero lo discutiremos según el caso de uso. Ahora, vamos a desglosar el espacio profundo desde el menos complejo hasta el más complejo.

Cuadros de calibración en astrofotografía del espacio profundo.

Esto es realmente, realmente importante. Las imágenes de calibración son CRUCIALES para la astrofotografía en el espacio profundo. Hay algunos tipos que necesitas conocer. Si no estás capturando tus imágenes de calibración y procesándolas como corresponden, estás perjudicando tus datos.

• Pisos. Tal vez lo más importante. Estos se toman al final de una secuencia de imágenes, o antes de cambiar los filtros. Puedes tomar estas fotos con algún tipo de panel de luz difusa o contra el cielo del amanecer. Estas eliminarán cualquier partícula de polvo en tu OTA (conjunto de tubo óptico) o sensor, así como corregir la viñeta. La fotografía con una cámara DSLR/mirrorless en formato RAW para paisajes nocturnos puede funcionar con los perfiles de corrección de lente incorporados, pero estos no serán tan precisos como hacer los pisos y no arreglarán las partículas de polvo.
• Sesgo. Siempre hay circuitos electrónicos funcionando a través de tu sensor. Pero a menudo, esos componentes electrónicos pueden dejar atrás ruidos extraños o patrones como bandas. El sesgo los elimina disparando con la velocidad de obturación más rápida posible y con la tapa del objetivo puesta.
• Darks. Esta es otra función que algunas cámaras réflex digitales o sin espejo tienen incorporada, pero puede que no sea ventajoso utilizarla. Hacer darks por separado permitirá un mejor seguimiento y un tiempo más eficiente en el campo. Estos también se hacen al final de una sesión de imágenes. El objetivo es eliminar cualquier ruido de píxeles calientes creado por el calentamiento del sensor durante la exposición. Toma estas imágenes con la tapa del objetivo puesta y con la misma velocidad de obturación que tus luces.

Dispara flats después de cada objetivo, y dispara darks al final de la noche. El bias solo necesita ser disparado una vez. Las cámaras de astro refrigeradas también pueden construir una biblioteca de darks, ya que la temperatura de estos sensores está regulada.

Cámaras para el espacio profundo

Cuando comiences por primera vez en el espacio profundo, cualquier cámara DSLR o sin espejo funcionará como se mencionó anteriormente. Sin embargo, el espacio profundo también ofrece una serie de opciones para aquellos que deseen expandir su práctica.

La primera cosa que puedes hacer es modificar tu cámara. Puedes hacerlo tú mismo si te sientes cómodo o enviarla a un profesional como Lifepixel (sin afiliación). La modificación te permite capturar más nebulosidad tenue, en particular en la longitud de onda del Hidrógeno Alfa (Ha). Este es el color rojo brillante que se encuentra a menudo en nebulosas de emisión como Orión, Roseta, California, y más. Sin embargo, este tipo de modificación no es muy efectiva en objetivos de banda ancha como galaxias como Andrómeda. Tendrás que investigar si tu cámara es susceptible de ser modificada. Algunos cuerpos, principalmente los de Sony, tienden a tener problemas después de la modificación, donde la luz se filtra en el sensor debido a un extraño monitor de infrarrojos incorporado en el sensor.

Normalmente, un mod permitirá una sensibilidad de hasta 4x en las regiones Ha. La desventaja es que una vez que te comprometes con un mod, la fotografía diurna será difícil. Esto se debe a que el mod elimina físicamente los filtros que están frente al sensor, lo cual evita que la luz Ha sea registrada en el sensor desde el principio. La mayoría de las personas que hacen mods suelen sacrificar una cámara más vieja y más barata solo para astrofotografía, y tienen otra separada para el día. Los mods más comunes, económicos y efectivos son los de las cámaras Canon T3 y Nikon D5300. No dejes que la antigüedad de la cámara te engañe, estas son excelentes cámaras para el espacio profundo incluso hoy en día, y ya he visto variantes modificadas de ellas en foros de segunda mano por menos de $350.

Más adelante en el camino, es posible que quieras considerar una cámara especializada para astrofotografía. Esto es totalmente diferente a cualquier otra cámara estándar. No tiene pantalla LCD trasera, controles ni siquiera una batería. Básicamente, son pequeños cilindros con un chip sensor en ellos. Todo se conecta directamente a una computadora y se controla desde allí. Estas son estrictamente herramientas solo para astrofotografía.

Muchas de estas cámaras incluso tienen enfriamiento activo también, lo cual ayuda a eliminar el ruido al realizar exposiciones tan largas. Vienen en tamaños de sensor comunes desde Micro 4/3 hasta el formato completo de 35mm. Pueden ser sensores CMOS o CCD, pero la mayoría son CMOS en la actualidad.

Mi consejo, si realmente disfrutas del espacio profundo, es obtener una cámara modificada o modificar una de las tuyas. Luego considera usar una cámara astronómica dedicada. De esta manera, no tienes que gastar dinero y aprender tanto equipo nuevo de una vez. Introdúcelo gradualmente.

Más de lo que se ve con las cámaras espaciales de gran alcance.

Además de enfriar, las cámaras de espacio profundo tienen otro truco bajo la manga. Puedes comprar uno de estos cachorros con un sensor monocromático o a todo color (color de un solo disparo, o OSC por sus siglas en inglés).

Puede que estés pensando, ¿por qué en el mundo comprarías una cámara en monocromo? Simplemente parece contraproducente. Bueno, como se discute a continuación en la sección de banda estrecha vs banda ancha, todo se volverá mucho más claro. Por ahora, lo que necesitas saber es que al comprar tu primera cámara astronómica especializada, es mejor comprar un modelo OSC que se sienta lo más parecido posible a tomar fotos con una cámara réflex digital o sin espejo.

Tomando fotografías no rastreadas del espacio profundo.

Como paisaje nocturno, vamos a empezar lo más básico posible. Digamos que solo tienes una cámara, lente y trípode. Sin rastreador. ¿Cuál sería la mejor opción en este punto? Bueno, sería comprar un tanque lleno de gasolina y conducir hacia un cielo oscuro. Utiliza el mapa de contaminación lumínica mencionado arriba para encontrar un lugar así, y por supuesto asegúrate de que el clima esté despejado.

Disparar sin seguimiento no requiere automatización de software con una computadora o guía. Sin embargo, lo que sí requiere es paciencia y una tarjeta de memoria vacía.

Configuración

• Prepara tu cámara y abre Sky Safari o Stellarium para determinar dónde está tu objetivo.
• Si lo tienes, coloca tu buscador de puntos rojos en la zapata caliente de tu cámara.
• Salta de estrella en estrella para llegar a tu objetivo al coincidir las estrellas en Sky Safari con las estrellas que ves en la vida real. Esta técnica es más fácil con un buscador de punto rojo ya que puedes hacer todo de forma visual.
• Una vez que sientas que has centrado tu objetivo, acerca la lente de tu cámara y utiliza la vista en directo para enfocar manualmente.
• Ajusta el equilibrio de color a luz natural, ya que es fiel al color del cielo natural.
• Conecta un control remoto si tienes uno. Si no, usa el modo de autodisparo en tu cámara.
• Use la regla NPF para calcular la velocidad de obturación. No te sorprendas si obtienes velocidades de obturación muy pequeñas, <1 segundo, debido a la mayor longitud focal.
• Utilice un ISO lo suficientemente alto para que su objetivo pueda verse claramente en la reproducción. Esto puede ser incluso de 12800 o incluso 25600.
• Dispara tu objetivo. Dispara tantos cuadros como puedas. Ten cuidado, sin embargo. Quieres mantener tu objetivo centrado. Esto requerirá que muevas constantemente tu cámara hacia la izquierda/derecha y hacia arriba/abajo. El objetivo se moverá rápidamente debido a que la Tierra está rotando rápidamente en relación con tu distancia focal. Intenta no dejar que tu objetivo se aleje demasiado de los bordes del cuadro.
• Ve tan lejos como puedas o hasta que tus brazos se cansen.

Una vez que hayas terminado de disparar a tu objetivo, estás preparado para apilar tus cuadros.

Añade un rastreador

Ahora que sabemos que tomar fotografías de astros en el espacio profundo sin seguimiento es algo complicado, estamos listos para hablar sobre la magia de agregar un rastreador.

Ni siquiera necesitas un EQ de tamaño completo todavía. Solo algo ligero y portátil para eliminar todo este nerviosismo de la mezcla. Consulta la sección sobre elegir una visión nocturna de rastreo.

Repite los pasos anteriores para buscar un objetivo que quieras disparar. Configura tu rastreador en el campo, en un cielo oscuro, y equilibra tu rastreador utilizando el soporte de declinación y el kit de contrapeso incluidos.

Qué tan preciso es tu rastreador de estrellas será determinado por algunas cosas, entre las cuales la más importante es el alineamiento polar. Usa PS Align Pro para asegurarte de estar lo más preciso posible. También, asegúrate de que tu rastreador esté nivelado y equilibrado con contrapesos suficientes. Cuando equilibres, es importante mantener el peso ligeramente inclinado hacia el Este para asegurarte de que el embrague del rastreador se mantenga enganchado.

Aún necesitarás saltar entre estrellas para encontrar un objetivo, ya que un rastreador portátil no está automatizado para encontrar objetivos por ti. Saltar entre estrellas con un rastreador es un poco diferente a usar una cabeza esférica. Los rastreadores ecuatoriales tienen dos ejes, la ascensión recta y la declinación. Se mueven de una manera incómoda, pero te acostumbrarás a ello en la práctica. A diferencia del seguimiento de paisajes nocturnos, no uses una cabeza esférica ni ningún otro tipo de cabeza en tu rastreador para la exploración espacial, ya que interferirá con su equilibrio.

Asegúrate de que tu lente esté enfocada y tu objetivo esté centrado mediante la realización de algunas exposiciones de prueba.

Ahora, aquí es donde comienza la magia. Comienza tomando una exposición de 30-60 segundos dependiendo de tu longitud focal. Observa si las estrellas están dejando estelas. Si lo hacen, bájalo. Si no, puedes aumentarlo un poco. Aun así, es asombroso tomar una exposición tan larga a una longitud focal tan alta sin estelas.

Dispara durante el mayor tiempo que puedas. Ahora que estás haciendo un seguimiento, es casi imposible obtener demasiados datos.

Si tu objetivo comienza a estar demasiado bajo en el horizonte, cambia a uno nuevo que hayas planeado para la noche.

Personas que utilizan rastreadores de puerta de granero: es importante destacar que SE PUEDE usar uno para el espacio profundo. Recuerda, cualquier rastreador es mejor que no tener uno, así que vale la pena intentarlo. Los mismos pasos siguen aplicándose aquí. ¡Puede que te sorprendas de lo bien que puede funcionar!

Ahora, tener un rastreador de estrellas es genial. Para la mayoría, esto es suficiente sin necesidad de reinventar la rueda. De hecho, la mitad de las herramientas mencionadas anteriormente ni siquiera se utilizaron para el espacio profundo con solo un rastreador. Esto está a punto de cambiar, las cosas se volverán mucho más intrincadas.

Monturas ecuatoriales, automatización ¡y más!

Ahora estamos adentrándonos mucho más en la mezcla aquí (juego de palabras muy intencionado). Así que, has superado las capacidades de un rastreador portátil y realmente estás disfrutando del espacio profundo. Tienes un presupuesto de alrededor de $1,000+ para invertir en este hobby y estás listo para dar los siguientes pasos.

Permíteme presentarte entonces a monturas ecuatoriales de tamaño completo. Esto es lo que los profesionales utilizan para tomar imágenes. Varían en precio y capacidad, pero todas hacen una cosa muy bien: seguir el cielo. Quieres adquirir una que sea capaz de ser controlada por software, y también quieres que sea a prueba de futuro para cuando desarrolles la afición durante los años venideros. Con tanta complejidad en este punto, el control por computadora es prácticamente necesario para evitar problemas y automatizar tu configuración.

Nota rápida: Me refiero a monturas ecuatoriales, no a monturas de altitud-azimut o monturas informatizadas GPS. Solo la montura ecuatorial es adecuada para astrofotografía debido a su diseño. Estos otros tipos de monturas pueden parecer tentadores porque son más baratos o más fáciles de usar, pero no podrán seguir efectivamente el cielo.

Aquí hay algunas marcas de soportes:

• Observador del cielo. Los modelos HEQ5 y HEQ6r Pro son unos de los favoritos, personalmente tengo el HEQ5.
• Orion. Tanto el montaje Atlas como el montaje Sirius, son en realidad iguales al HEQ5/6.
• iOptron. Las monturas CEM son fantásticas.
• Losmandy
• Celestron. La gente jura por el CGX, pero evita el AVX ya que es problemático.

Bien, ahora que has comprado tu montura, ¿dónde entra en juego la automatización? Bueno, aquí es donde el ordenador entra en juego. Tendrás que descargar software como NINA y cualquier tipo de controlador ASCOM que funcione con tu montura. Debido a que hay tantas variables con el equipo aquí, esta guía no va a discutir cada una de ellas en profundidad. En cambio, como es el tema aquí, repasaremos una descripción general de cada una.

Desafortunadamente, aquí es donde tener una computadora Mac puede ser difícil. La mayoría del software de captura es ampliamente compatible con Windows. Como usuario de Mac, la solución alternativa es intentar ejecutar Windows como una máquina virtual en tu Mac o utilizar un método alternativo como Astroberry o ZWO Asi Air Pro. Soy un usuario de Mac y he optado por utilizar ZWO Asi Air.

• Herramienta de Astrofotografía. APT abreviado. Este programa se conecta a la mayoría de monturas, cámaras, ruedas de filtros y ofrece automatización de captura para todos los mencionados.
• Imágenes nocturnas ‘N’ astronomía. NINA, para abreviar. Similar a APT, pero un paso más arriba. Este software permite un control aún más sofisticado de tu equipo, incluyendo la automatización de mosaicos, volteos de meridiano, enfoque de filtros y más. BackyardEOS, BackyardNikon. Estos programas son un puente entre el uso de los controles de tu cámara y un programa como NINA. Recomendaría hacer el salto completo a NINA o APT si es posible, aunque es importante mencionarlos. PHD2. Como se mencionó anteriormente, este software es necesario para el guiado. El guiado es necesario para corregir errores periódicos en tu montura, así como errores en la alineación. Sin el guiado, puede que no sea posible tomar exposiciones de 3-5-10 minutos. Sharpcap. Nuevamente, como se mencionó anteriormente, este programa utiliza una técnica llamada resolución de placas para determinar en qué estrellas está apuntando la montura. NINA y APT también utilizan esta técnica para asegurar que tus objetivos estén centrados, pero Sharpcap solo la utiliza para determinar qué controles mover para alinear tu montura lo mejor posible. ASCOM. Estos controladores gratuitos unen todos los elementos anteriores. Sin estos controladores, ninguno de tus equipos sería capaz de comunicarse.
• BackyardEOS, BackyardNikon. Estos programas son un puente entre el uso de los controles de tu cámara y un programa como NINA. Recomendaría hacer la transición completa a NINA o APT si puedes, pero es importante mencionarlos. PHD2. Como mencionado anteriormente, este software es necesario para el guiado. El guiado es necesario para corregir errores periódicos en tu montura, así como errores de alineación. Sin el guiado, puede que no sea posible tomar exposiciones de 3-5-10 minutos. Sharpcap. Nuevamente, como se mencionó antes, este programa utiliza una técnica llamada resolución de placas para determinar hacia qué estrellas está apuntando la montura. NINA y APT también utilizan esta técnica para asegurarse de que tus objetivos estén centrados, pero Sharpcap solo la utiliza para determinar qué controles debes mover para alinear tu montura lo mejor posible. ASCOM. Estos controladores gratuitos unen todo lo mencionado anteriormente. Sin estos controladores, ninguno de tus equipos podría comunicarse entre sí.
• PHD2. Como se mencionó anteriormente, este software es necesario para la guiado. La guiado es necesaria para corregir los errores periódicos en tu montura, así como los errores de alineación. Sin la guiado, puede que no sea posible tomar exposiciones de 3-5-10 minutos. Sharpcap. Una vez más, como se mencionó anteriormente, este programa utiliza una técnica llamada solución de placa para determinar a qué estrellas apunta la montura. NINA y APT también utilizan esta técnica para asegurarse de que tus objetivos estén centrados, pero Sharpcap solo la utiliza para determinar la precisión de tu alineación polar. Luego te indicará qué controles mover para alinear lo mejor posible tu montura. ASCOM. Estos controladores gratuitos unen todo lo mencionado anteriormente. Sin estos controladores, ninguno de tus equipos podría comunicarse.
• Sharpcap. De nuevo, como se mencionó anteriormente, este programa utiliza una técnica llamada resolución de placa para determinar en qué estrellas está enfocada la montura. NINA y APT también utilizan esta técnica para asegurarse de que tus objetivos estén centrados, pero Sharpcap solo la utiliza para determinar la precisión de tu alineación polar. Luego te indicará qué controles mover para alinear tu montura lo mejor posible. ASCOM. Estos controladores gratuitos combinan todo lo mencionado anteriormente. Sin estos controladores, ninguno de tus equipos podría comunicarse.
• ASCOM. Estos controladores gratuitos juntan todo lo mencionado anteriormente. Sin estos controladores, ninguno de tus equipos podría comunicarse nunca.

Captura de alternativas

Reunir todos estos programas es complicado, pero permite tener el control total de tu configuración con casi ninguna restricción en el equipo. A continuación se presentan algunas alternativas mucho más simplificadas a lo anterior, aunque a expensas de la compatibilidad.

• Astroberry. Este software necesita ejecutarse en una Raspberry Pi y requiere ciertos ajustes para configurarlo. Esta es una gran alternativa para aquellos que se sienten cómodos trabajando con Raspberry Pis. Necesitarás construir el Astroberry y cargar el firmware. Se conecta de forma inalámbrica a cualquier dispositivo mediante VNC para el control.
• ZWO ASI Air. Para todos los propósitos y objetivos, esto es una Raspberry Pi ejecutando el software propietario de ZWO que puede hacer tu vida súper simple o sentirse un poco complicado. También se conecta de forma inalámbrica a cualquier smartphone o tablet y funciona con la aplicación nativa ASI Air.

Personalmente he seguido el camino del ASIAIR, pero hay algunos pros y contras en esto. El pro, como se mencionó anteriormente, es que este dispositivo es prácticamente conectar y usar. Realmente no hay ninguna participación de bricolaje involucrada. Los contras son que el dispositivo está severamente limitado en el soporte de terceros. Si bien el tipo de monturas ecuatoriales admitidas es extenso, ZWO ha cerrado el software para admitir solo su propia línea de ruedas de filtro, enfocadores electrónicos y cámaras específicas para astrónomos. Aunque se admiten cámaras Nikon y Canon, una cámara astro dedicada de un competidor como QHY no funcionará. Las cámaras Sony tampoco son compatibles. Si eliges este camino, estás prácticamente bloqueado en el ecosistema de ZWO. Esto puede resultar muy frustrante, especialmente cuando en algunos casos el producto alternativo puede satisfacer mejor tus necesidades.

Óptica/Telescopios

Ahora que tienes resuelta tu situación de la cámara, es importante hablar sobre la siguiente pieza más crítica del rompecabezas aquí, ¡tu conjunto de tubo óptico (OTA)!

Puedes empezar con lo básico aquí solo con un objetivo de cámara, pero más adelante puede que desees considerar algún tipo de telescopio. ¡No te intimides! Hay un montón de telescopios baratos para el espacio profundo. Considera lentes vintage antiguos usados. El vidrio Takumar parece ser el favorito de los fanáticos que funcionan bien a bajo costo. Otras alternativas son los objetivos de Rokinon/Samyang. Estos objetivos baratos de enfoque manual funcionan relativamente bien para astrofotografía.

Una vez que hayas comprendido a fondo, es posible que desees considerar un telescopio como un refractor, Schmidt Cassegrain o Newtoniano. Todos tienen sus ventajas y desventajas, desde el precio hasta la facilidad de uso. Personalmente, prefiero los refractores, pero son los más caros, pesados ​​y pueden no ofrecer suficiente longitud focal para los tipos de objetivos que deseas capturar. Los Newtonianos ofrecen longitudes focales más largas por menos dinero, pero requieren una culminación precisa para mantener los elementos ópticos centrados.

Imágenes de banda ancha vs imágenes de banda estrecha.

Ahora llegamos a la comparación entre la imagen de banda ancha y la imagen de banda estrecha. ¿Qué es y cuáles son las diferencias? Esto está a punto de volverse súper nerd, ¡mi especialidad! Como se discutió brevemente anteriormente al mencionar las cámaras modificadas, los objetivos en el espacio profundo tienen longitudes de onda particulares de las cuales emiten luz. Muchas nebulosas, por ejemplo, se pueden encontrar predominantemente en los espectros del Hidrógeno Alfa (656 nanómetros), Sulfuro II (672 nanómetros) y Oxígeno III (500 nanómetros). También existen el Hidrógeno Beta (486 nm) y el Nitrógeno II (658 nm), que son mucho más débiles pero aún dignos de mención.

¿Y si te dijera que hay alguna forma de aislar estas longitudes de onda para mostrar solo la nebulosa y nada más? Sí, ¡incluso eliminando la contaminación lumínica en el camino!

Bueno, ahí es donde entra en juego la imagen de banda estrecha. Esta es la clave para fotografiar desde tu patio trasero. Estos filtros vienen en dos tamaños comunes, 1.25” y 2”, y en algunos casos también en formato clip-in para cámaras DSLR o sin espejo. Esencialmente, estos filtros permitirán pasar una, dos (duobanda) o incluso tres (tribanda/triad) longitudes de onda muy específicas que se corresponden con lo mencionado anteriormente. Esto significa que todo lo que esté fuera de esos espectros será eliminado.

Tan genial, ¿verdad? Bueno, esto, por supuesto, no está exento de limitaciones. Debido a que las bandas son tan estrechas (de ahí el término de banda estrecha), los tiempos de exposición tendrán que ser muy largos, como muy, muy largos. Exposiciones de 5-10 minutos capturadas durante varias noches no son infrecuentes para la banda estrecha. Mucha gente dedica de 20 a 30 o incluso más de 40 horas de captura de imágenes solo para un objetivo.

Esto también es donde tener una cámara monocromática hace una gran diferencia. Al ir en mono, estás maximizando la eficacia de tu filtro de banda estrecha. Permíteme explicar… (Sí, se vuelve aún más nerd…)

La matriz de filtro de color

Las cámaras de color necesitan absorber píxeles rojos, verdes y azules al mismo tiempo. Esto significa que cada píxel individual se dedica a un solo color. Tomemos un cuadrado de píxeles de 2×2. 2 en la parte superior, 2 en la parte inferior. Bueno, con solo 3 colores, eso significa que un color debe repetirse. En la mayoría de los sensores, ese color es el verde. Entonces, de izquierda arriba a derecha abajo, los píxeles de un sensor leerían rojo, verde, verde y azul.

Este agrupamiento se conoce como matriz de filtro de color, lo que significa que una cámara de color solo puede utilizar parcialmente un filtro de banda estrecha. Si, por ejemplo, tienes un filtro de hidrógeno-alfa frente al sensor que solo permite píxeles dentro del espectro rojo de 656 nm, solo los píxeles rojos están absorbiendo la luz. Esto significa solo una eficiencia del 25% en el sensor.

Pero, si tienes un sensor monocromo en su lugar, se utilizan el 100% de los píxeles ya que solo hay un tipo de píxel. La mayoría de las cámaras tienen una matriz RGGB, que se conoce más comúnmente como la matriz Bayer. Las cámaras Fuji X-Trans funcionan de manera un poco diferente, al igual que algunas cámaras astrofotográficas.

Volver a Banda Estrecha

Para aclarar todo esto, lo que tienes aquí es una gran decisión que tomar, pero es una que se toma más adelante en mi opinión. ¿Ir de manera individual y obtener un filtro específico para cada espectro, o ir con un oscilador y conformarte con algo como un filtro dúo o tri-banda?

Bien de nuevo, en mi opinión, comienza con color. Si bien no es tan eficiente como monocromo, es mucho menos consumidor de tiempo, mucho más barato y mucho más fácil de aprender. A lo largo del camino, a medida que domines el estrechamiento de banda estrecha con un OSC, el salto a monocromo será mucho más fluido.

OSC con filtros de banda estrecha incluso en áreas con contaminación lumínica dará excelentes resultados. Oh sí, y casi olvido una cosa más: la Luna llena. Sí, ¡los filtros de banda estrecha también bloquearán la luz de la Luna! Solo asegúrate de que tu objetivo no esté demasiado cerca de la Luna, o de lo contrario obtendrás algunos efectos extraños de brillo.

Banda ancha: por qué sigue siendo importante

No todos los objetivos funcionarán con filtros de banda estrecha. Uno de los mejores ejemplos es la galaxia de Andrómeda. Si bien nuestra galaxia hermana ciertamente tiene una buena cantidad de h-alpha en sus espirales circundantes, no es el componente principal. De hecho, una cámara estándar DSLR o una cámara pueden fotografiar ese objetivo sin problema.

Cuando arrojamos contaminación lumínica a la mezcla, esto complica las cosas. Las cámaras mono pueden aprovechar el uso de filtros de banda ancha rojo, verde y azul para ayudar a capturar la luz, y las cámaras OSC solo necesitarán un filtro simple de corte UV/IR para reducir la deformación de las estrellas. Pero, debido a que no hay mucho que bloquee la contaminación lumínica, necesitarás muchos datos. Cuanto más, mejor, ya que separar la contaminación lumínica de un objetivo tan tenue revela ruido, y ese ruido necesita ser apilado y limpiado. Cuantos más datos, más para apilar.

‘Ruedas de Filtro’

Entonces, con toda esta charla sobre filtros, puede que te preguntes cómo hacer un seguimiento de todo esto. Bueno, para empezar, una bandeja de filtro simple con 1, 2 o incluso 3 filtros está bien. Solo asegúrate de tomar imágenes planas antes de cambiar cada uno.

Pero, cuando te vas totalmente mono o simplemente sientes que podrías usar la automatización, aquí viene la rueda de filtros. Estas pueden tener de 5 a 8 filtros. Cualquier marca funcionará si estás usando software como NINA para controlar, pero si tienes un ASI Air debes usar el modelo de ZWO.

Estos requerirán alguna configuración para establecer, pero una vez hecho, realmente puedes automatizar tus noches disparando X imágenes en un determinado filtro antes de cambiar al siguiente. Nuevamente, es importante tomar imágenes de fondo para cada filtro antes de cambiar al siguiente.

Enfoque electrónico

Esta es la etapa final en el proceso aquí de automatizar completamente tu configuración. Sí, puedes comprar un pequeño cachivache que controlará el enfoque de tu telescopio. Ahora ten en cuenta que dije telescopio. Este dispositivo no funcionará con un objetivo de cámara. Tales enfoques se pueden controlar mediante software como NINA o ASI Air si tienes un enfocador ZWO.

Estos programas de software tienen programas incorporados para calcular el mejor enfoque para tu telescopio, por lo que no tienes que hacerlo tú mismo. Si estás usando filtros, esto es especialmente útil ya que diferentes filtros cambiarán tu enfoque.

Vacila o Muere

Suena duro, pero esta frase centenaria todavía es aplicable en la astrofotografía moderna. Cuando se toma una serie de imágenes con un rastreador, por ejemplo, el objeto debería mantenerse más o menos en el mismo lugar durante toda la sesión de fotografía. Esto es genial para fines de alineación, pero no es genial para algo llamado ruido de caminata.

Mira, el patrón de ruido no siempre es tan aleatorio como crees. Cuando se superpone en varias exposiciones, forma un extraño artefacto. Casi parece una onda de ruido, a esto se le llama ruido caminante. Entonces, ¿cómo lo arreglas? Fácil, utilizas dithering.

Esta técnica es simple. Mueves tu equipo ligeramente entre exposiciones. Esto garantiza que el ruido se distribuya aleatoriamentre entre tus tomas y, por lo tanto, el software de apilamiento debería eliminarlo por completo. Los equipos totalmente automatizados pueden ajustar un parámetro para mover X píxeles cada X exposición, y al disparar sin seguimiento estás moviendo ligeramente el objetivo en cada cuadro. Sin embargo, al fotografiar con un rastreador estelar básico, deberás mover manualmente los ejes AR y DEC ligeramente entre aproximadamente 4 tomas.

Tomando fotos automatizadas del espacio profundo.

Entonces, como puedes ver, la astrofotografía de espacio profundo pone mucho más énfasis en el equipo que la astrofotografía de paisajes nocturnos. En mi opinión, el espacio profundo es donde la ciencia se encuentra con el arte, y los paisajes nocturnos son donde el arte se encuentra con la ciencia.

Hay tantos pequeños factores con el equipo que tratar de manejar todo manualmente va a ser difícil y frustrante. Por eso existe el software de captura. El objetivo es poder tener una computadora centralizada o una alternativa para automatizar las cosas.

Una vez que hayas planificado con éxito un objetivo que deseas fotografiar, disfruta de una noche despejada y determina si quieres fotografiar en estrechos rangos de frecuencia (lo cual determinará si la fase lunar es relevante) entonces puedes comenzar a configurar todo.

Una sesión de espacio profundo podría verse algo como esto:

• Coloca tu soporte en un lugar con un buen tramo de cielo despejado encima. Para algunos, esto puede ser tu patio trasero.
• Construye tu equipo colocando todos tus componentes juntos. Cámara, telescopio OTA, filtros y rueda, enfocador, cámara guía y telescopio, y por supuesto tu computadora. Asegúrate de que tu montura esté equilibrada en ambos ejes de declinación y ascensión recta. Enciende tu equipo. Conecta tu computadora y asegúrate de que todos los controladores estén instalados si es necesario. Este paso es donde tener un ASI Air es útil. En general, es enchufar y listo, pero si usas NINA, es posible que pases horas aquí haciendo que todos tus dispositivos se comuniquen con tu computadora. Enfoca de forma vaga tu telescopio OTA ya sea manualmente o con un autofocuser. Utiliza Sharpcap para alinear polarmente tu equipo. Apunta tu equipo hacia el objetivo que deseas fotografiar a través de tu software. El software hará la resolución de placas por ti. Ajusta finamente el enfoque y enfoca también tu cámara guía/telescopio. Inicia la guiado usando PHD2. Programa tu software para tomar X imágenes a X exposición. Deja que el software de secuencia haga su magia. Asegúrate de que todos tus cables estén ordenados en caso de que tu equipo necesite hacer un volteo meridiano. Ve a dormir y deja que la automatización haga su magia. Toma flats al final de tu secuencia. Si estás utilizando una cámara DSLR o sin espejo, toma darks al final de tu secuencia. De lo contrario, las cámaras enfriadas pueden crear una biblioteca de darks en cualquier momento, ya que están reguladas por temperatura. Apaga tu equipo a la mañana siguiente, carga tus archivos en unidades y haz una copia de seguridad. En la próxima noche despejada, ¡repite!
• Asegúrate de que tu montura esté equilibrada tanto en el eje de declinación como en el eje de ascensión recta. Enciende tu equipo. Conecta tu ordenador y asegúrate de que todos los controladores estén instalados si es necesario. Este paso es donde tener un ASI Air es útil. En general, es de enchufar y listo, pero si optas por NINA, es posible que pases horas aquí haciendo que todo tu equipo se comunique con tu ordenador. Enfoca vagamente tu OTA manualmente o con un autofocuser. Utiliza Sharpcap para alinear polarmente tu equipo. Apunta tu equipo hacia el objetivo que deseas fotografiar a través de tu software. El software hará la solución de placa por ti. Ajusta finamente el enfoque y también enfoca tu guía / telescopio. Inicia el guiado usando PHD2. Programa tu software para tomar X imágenes con X exposición. Deja que el software de secuencia haga su magia. Asegúrate de que todos los cables estén ordenados en caso de que tu equipo necesite hacer un volteo meridiano. ¡Ve a dormir y deja que la automatización haga su magia! Toma imágenes de planos al final de tu secuencia. Si estás fotografiando con una DSLR o sin espejo, toma imágenes oscuras al final de tu secuencia. De lo contrario, las cámaras enfriadas pueden crear una biblioteca oscura en cualquier momento, ya que están reguladas por temperatura. Apaga tu equipo a la mañana siguiente, carga tus archivos en los discos y haz una copia de seguridad. ¡La próxima noche despejada, repite!
• Enciende tu equipo. Conecta tu computadora y asegúrate de que todos los controladores estén instalados si es necesario. Este paso es donde tener un ASI Air es bueno. Por lo general, es enchufar y usar, pero si eliges el camino de NINA, es posible que pases horas aquí haciendo que todo tu equipo se comunique con tu computadora. Enfoca vagamente tu OTA manualmente o con un autofocuser. Usa Sharpcap para alinear polarmente tu equipo. Apunta tu equipo hacia el objetivo que deseas fotografiar a través de tu software. El software resolverá el punto de manera automática. Ajusta finamente el enfoque y también enfoca tu cámara/guía. Inicia el guiado utilizando PHD2. Programa tu software para tomar X tomas con X exposición. Deja que el software de secuencia haga su magia. Asegúrate de que todos tus cables estén ordenados en caso de que tu equipo necesite hacer un volteo de meridiano. ¡Ve a dormir y deja que la automatización haga su magia! Toma flats al final de tu secuencia. Si estás fotografiando con una DSLR o sin espejo, toma darks al final de tu secuencia. De lo contrario, las cámaras enfriadas pueden crear una biblioteca dark en cualquier momento ya que están reguladas por temperatura. Apaga tu equipo al día siguiente, guarda tus archivos en unidades y haz una copia de seguridad. ¡En la próxima noche despejada, repite!
• Enfoca vagamente tu OTA ya sea manualmente o con un autofocuser. Usa Sharpcap para alinear polarmente tu montura. Apunta tu montura hacia el objetivo que deseas fotografiar a través de tu software. El software realizará una resolución de placas por ti. Ajusta finamente tu enfoque y también enfoca tu guía/telescopio. Inicia la guía utilizando PHD2. Programa tu software para tomar X imágenes con una exposición de X. Deja que el software de secuencia haga su magia. Asegúrate de que todos tus cables estén ordenados en caso de que tu montura necesite hacer un volteo meridiano. ¡Ve a dormir y deja que la automatización haga su magia! Toma flat al finalizar tu secuencia. Si estás usando una DSLR o sin espejo, toma dark al finalizar tu secuencia. De lo contrario, las cámaras refrigeradas pueden crear una biblioteca de darks cuando sea necesario, ya que están reguladas por temperatura. Apaga tu montura a la mañana siguiente, guarda tus archivos en unidades y haz una copia de seguridad. En la próxima noche clara, ¡repite!
• Utiliza Sharpcap para alinear polarmente tu equipo. Apunta tu equipo hacia el objetivo que quieres fotografiar a través de tu software. El software realizará una solución de placas por ti. Ajusta finamente el enfoque y también enfoca tu cámara/guía. Inicia el guiado utilizando PHD2. Programa tu software para tomar X imágenes con una exposición de X. Deja que el software de secuencia haga su magia. Asegúrate de que todos tus cables estén ordenados en caso de que tu equipo necesite hacer un volteo meridional. ¡Ve a dormir y deja que la automatización haga su magia! Toma imágenes planas al final de tu secuencia. Si estás usando una DSLR o una sin espejo, toma imágenes oscuras al final de tu secuencia. De lo contrario, las cámaras refrigeradas pueden crear una biblioteca de imágenes oscuras en cualquier momento, ya que están reguladas por temperatura. Apaga tu equipo a la mañana siguiente, carga tus archivos en los discos y haz una copia de seguridad. En la siguiente noche despejada, ¡repite el proceso!
• Apunta tu configuración hacia el objetivo que deseas fotografiar a través de tu software. El software resolverá el plano por ti. Ajusta finamente el enfoque y también enfoca tu cámara/guía y telescopio. Inicia el guiado utilizando PHD2. Programa tu software para tomar X imágenes con una exposición de X. Deja que el software de secuencia haga su magia. Asegúrate de que todos tus cables estén ordenados en caso de que necesites hacer un volteo meridiano. Ve a dormir y deja que la automatización haga su magia. Toma fotos planas al final de tu secuencia. Si utilizas una DSLR o sin espejo, toma fotos oscuras al final de tu secuencia. De lo contrario, las cámaras refrigeradas pueden crear una biblioteca de fotos oscuras en cualquier momento, ya que están reguladas por temperatura. Apaga tu configuración la mañana siguiente, carga tus archivos en unidades y haz una copia de seguridad. La próxima noche despejada, ¡repite!
• Ajusta finamente tu enfoque y también enfoca tu cámara/guía o telescopio. Inicia el seguimiento utilizando PHD2. Programa tu software para tomar X imágenes en X exposición. Deja que el software de secuencia haga su magia. Asegúrate de que todos tus cables estén ordenados en caso de que tu equipo necesite hacer un volteo meridiano. ¡Ve a dormir y deja que la automatización haga su magia! Toma flats al final de tu secuencia. Si estás usando una cámara DSLR o sin espejo, toma darks al final de tu secuencia. De lo contrario, las cámaras refrigeradas pueden construir una biblioteca de darks en cualquier momento, ya que están reguladas por temperatura. Apaga tu equipo a la mañana siguiente, transfiere tus archivos a los discos y haz una copia de seguridad. ¡En la próxima noche despejada, repite!
• ‘Iniciar el guiado usando PHD2. Programa tu software para tomar X cuadros a X exposición. Deja que el software de secuencia haga su magia. Asegúrate de que todos tus cables estén ordenados en caso de que tu equipo necesite hacer un volteo meridiano. ¡Ve a dormir y deja que la automatización haga su magia! Toma imágenes planas al final de tu secuencia. Si estás usando una DSLR o sin espejo, toma imágenes oscuras al final de tu secuencia. De lo contrario, las cámaras enfriadas pueden generar una biblioteca de imágenes oscuras en cualquier momento, ya que están reguladas por temperatura. Apaga tu equipo a la mañana siguiente, carga tus archivos en discos y haz una copia de seguridad. ¡En la próxima noche despejada, repite!’
• Programa tu software para tomar X fotogramas a X exposición. Deja que el software de secuenciación haga su magia. Asegúrate de que todos tus cables estén ordenados en caso de que necesites hacer un volteo meridiano. Ve a dormir y deja que la automatización haga su magia. Toma fotos planas al final de tu secuencia. Si estás utilizando una cámara réflex digital o sin espejo, toma fotos oscuras al final de tu secuencia. De lo contrario, las cámaras enfriadas pueden crear una biblioteca de imágenes oscuras en cualquier momento ya que están reguladas por temperatura. Apaga tu equipo al día siguiente, carga tus archivos en los discos y haz una copia de seguridad. En la siguiente noche despejada, ¡repite!
• Deje que el software de secuencias haga su magia. Asegúrese de que todos sus cables estén ordenados en caso de que su equipo necesite hacer un volteo del meridiano. ¡Vaya a dormir y permita que la automatización haga su magia! Tome imágenes planas al final de su secuencia. Si está utilizando una cámara réflex digital o sin espejo, tome imágenes oscuras al final de su secuencia. De lo contrario, las cámaras enfriadas pueden construir una biblioteca de imágenes oscuras cuando sea necesario, ya que están reguladas por temperatura. Apague su equipo a la mañana siguiente, cargue sus archivos en unidades y realice copias de seguridad. ¡En la próxima noche despejada, repita!
• ¡Ve a dormir y deja que la automatización haga su magia! Toma imágenes de calibración planas al final de tu secuencia. Si estás usando una cámara réflex digital o sin espejo, toma imágenes de calibración oscuras al final de tu secuencia. De lo contrario, las cámaras refrigeradas pueden crear una biblioteca de imágenes de calibración oscuras en cualquier momento, ya que están reguladas por temperatura. Apaga tu equipo a la mañana siguiente, guarda tus archivos en unidades y haz una copia de seguridad. ¡En la próxima noche despejada, repite el proceso!
• Dispara imágenes planas al final de tu secuencia. Si estás tomando fotos con una cámara DSLR o mirrorless, toma fotos oscuras al final de tu secuencia. De lo contrario, las cámaras enfriadas pueden crear una biblioteca de imágenes oscuras en cualquier momento ya que están reguladas por temperatura. Apaga tu equipo al día siguiente, transfiere tus archivos a los discos duros y haz una copia de respaldo. En la próxima noche despejada, ¡repite el proceso!
• Si disparas con una DSLR o una cámara sin espejo, dispara imágenes oscuras al final de tu secuencia. De lo contrario, las cámaras con refrigeración pueden crear una biblioteca de imágenes oscuras en cualquier momento, ya que están reguladas por temperatura. Apaga tu equipo al día siguiente, carga tus archivos en los discos y realiza una copia de seguridad. ¡En la próxima noche despejada, repite!
• De lo contrario, las cámaras enfriadas pueden construir una biblioteca oscura en cualquier momento, ya que están reguladas por temperatura. Apaga tu equipo al día siguiente, carga tus archivos en unidades y haz una copia de seguridad. ¡En la siguiente noche despejada, repite!
• Apaga tu equipo al día siguiente por la mañana, carga tus archivos en unidades y haz una copia de seguridad. En la próxima noche despejada, ¡repite!
• ¡La próxima noche despejada, ¡repite!

Cómo hacer astrofotografía planetaria/SSO

Con el espacio profundo detrás de nosotros, es óptimo enfocar nuestra atención en objetos planetarios y otros objetos del sistema solar (SSO) en este punto. Como el espacio profundo, idealmente querrás tomar fotografías con control de software automatizado, pero el equipo y las técnicas son ligeramente diferentes. Por supuesto, dado que esta es una guía completa, explicaremos paso a paso cómo hacerlo sin ningún soporte.

Vale la pena señalar que necesitas cielos despejados y una visibilidad óptima para fotografiar planetas. La visibilidad es un término que se refiere a la cantidad de quietud en el aire. No es realmente visible a simple vista, pero cuando se utiliza un telescopio con una longitud focal tan larga, puede dificultar rápidamente la fotografía. Afortunadamente, Astropheric tiene esta estadística incorporada.

Tampoco tienes que preocuparte por la contaminación lumínica. SSOs son extremadamente brillantes ya que están iluminados por nuestro sol. Como tal, telescopios de mayor apertura y contaminación lumínica simplemente no importan.

Software y Hardware para Planetaria/SSO

Quieres una longitud focal larga, sin embargo. A diferencia de los objetos del espacio profundo, los planetas son REALMENTE pequeños en nuestro cielo nocturno. Esto significa que es bastante común fotografiar con longitudes focales de 2000 mm o más, mientras que en objetos del espacio profundo normalmente se fotografiaría mucho más amplio. Pero, debido a que los planetas son tan brillantes, no necesitas un telescopio con una apertura rápida ni una cámara con sensor más grande. Tampoco necesitas refrigeración, ya que utilizarás una velocidad de obturación demasiado rápida para que la corriente oscura del sensor sea un problema.

Esto me lleva a mi próximo punto: cámaras planetarias. Por lo general, estas cámaras tienen sensores más pequeños que se especializan en una alta velocidad de cuadro de video para la captura. El sensor más pequeño significa un campo de visión más reducido debido al factor de recorte, y una alta velocidad de cuadros se refiere al uso de video para la captura. Utilizar video a una alta velocidad de cuadros y extraer solo los cuadros buenos de él se conoce como “fotografía con suerte”.

Piensa en la imagen afortunada como apilar. Si tu cámara está grabando a 120FPS, eso significa que un cierto porcentaje de esos fotogramas serán datos buenos o malos. Los datos malos se descartan durante el apilamiento, y se utilizan los datos buenos. Puedes grabar a una frecuencia de fotogramas tan alta porque el planeta es muy brillante, como dije antes, pero para hacerlo, la velocidad de obturación debe ser rápida. Esto significa que, para compensar el ruido y los detalles debido a la falta de luz, necesitas tomar MUCHOS fotogramas. Miles, muchos miles.

El seguimiento es muy útil para la imagen SSO, tal como dije, estás utilizando un telescopio de gran longitud focal que resalta aún más la necesidad de precisión.

Como con el espacio profundo y el paisaje nocturno, es posible imaginar planetas sin seguimiento, simplemente estarás moviendo tu equipo MUCHO. Puedes usar CUALQUIER cámara con modo de vídeo para fotografiar planetas. Solo no te sorprendas si incluso Júpiter se ve PEQUEÑO incluso con un objetivo de 500 mm.

El software de procesamiento también va a ser ligeramente diferente. Debido a que estaremos extrayendo fotogramas fijos de videos para apilar, los mejores programas de software para esto serán los siguientes:

• Registax. Gratis para Windows y Linux.
• PIPP. Gratis para todas las plataformas, pero Mac y Linux deben ejecutarse a través de Wine.
• Autostakkert. Gratis solo para Windows.
• ‘Lynkeos. Gratis solo para Mac.’
• Siril. Esta sería mi elección. Gratis para todas las plataformas y también cuenta con asistencia para la automatización de capturas.

Planificación para Planetario/SSO

Al igual que DSO, usa Stellarium para saber cuándo el objeto que quieres fotografiar será visible. Por supuesto, usa Astrospheric y otras aplicaciones meteorológicas para determinar si el cielo estará despejado. Telescopious no tiene planificación planetaria incorporada, pero Sky Safari Pro y Stellarium sin duda resolverán el problema aquí.

De verdad, ¡eso es todo! Sólo cielos despejados y una agradable atmósfera tranquila. La contaminación lumínica y la fase de la luna no importan ya que los SSOs son tan brillantes.

Plan de fotografía planetaria/SSO solo con cámara y trípode.

• Usa la lente con la distancia focal más larga que tengas.
• Cambia la cámara al modo de video. Cambia los ajustes para permitir la mayor cantidad de FPS posible sin sacrificar demasiada calidad. Por ejemplo, 1080p, 120FPS.
• Gira tu cámara hacia tu objetivo y enfoque.
• Centra tu objetivo y comienza a grabar. Verás que estas cosas se moverán RÁPIDO.
• Cuando el objetivo llega a la última tercera parte de tu encuadre, es hora de dejar de grabar, recentrar y luego comenzar de nuevo.
• Consejo profesional: utiliza Stellarium o Sky Safari para determinar la dirección de viaje de tu objetivo. De esa manera, puedes colocarlo en un buen punto de partida de tu encuadre para aprovechar mejor toda la longitud del video.
• ¡Una vez que sientas que has obtenido algunos datos buenos, eso es todo! Recuerda, mientras más, mejor.

Disparando Planeta/SAT a través de un seguidor de estrellas

Al igual que con una configuración de cámara y trípode, seguirás queriendo usar el mismo modo de vídeo. Pero, los trackers permiten un poco menos de “trabajo manual”.

Algunos rastreadores tienen un modo de Planeta. Definitivamente querrás usar esto. Esto se debe a que los objetos del sistema solar se mueven a una velocidad diferente en relación a la velocidad sideral de la Tierra.

• Alinea tu rastreador con tu polo celestial. Utiliza los métodos discutidos anteriormente para hacerlo.
• Encuentra tu objetivo, utiliza Stellarium o Sky Safari como ayuda.
• ¡Dispara!
• Dependiendo de la longitud focal de tu lente, es posible que debas volver a centrar el objetivo de vez en cuando debido a que el rastreador se desliza ligeramente.

Disparando fotografías planetarias/satelitales con una configuración completamente automatizada.

Al igual que DSO, una configuración planetaria completamente automatizada te permitirá descansar tranquilo y recolectar la mayor cantidad de datos posible, al mismo tiempo que permite la expansión de telescopios más grandes y diferentes cámaras a lo largo del camino. Sin embargo, esto conlleva un mayor nivel de complejidad en la configuración, al igual que DSO.

• Alinea tu montura utilizando Sharpcap. Quieres una alineación precisa para estas locas longitudes focales.
• Apunta tu mira hacia tu objetivo utilizando el software de tu preferencia.
• ¡Dispara!
• Realmente puedes soltar este.

Algunas cosas interesantes para considerar.

• La Estación Espacial Internacional, o ISS en resumen, también es un objetivo divertido para disparar. !Intenta capturarlo frente a la Luna durante un tránsito!
• ¡Algunos planetas tienen fases al igual que la Luna! Echa un vistazo a algunas fotos geniales del creciente de Venus.
• También puedes capturar la rotación de los planetas en forma de timelapse.

Cómo hacer astrofotografía solar/lunar

Esta categoría es interesante. Es una especie de híbrido de métodos utilizados entre DSO y SSO. Entonces, hablemos sobre ellos.

Como el Sol es tan brillante (obviamente) y la Luna se ilumina por el Sol, puedes pensar en utilizar el método de imagen de suerte SSO y ver cómo va eso. ¡Bueno, puedes hacerlo! Pero también puedes tomar imágenes estáticas, y a veces es posible que solo quieras hacer eso.

Muchas personas querrán usar una cámara planetaria para capturar imágenes de estos objetivos también. Esto es genial, pero debido al sensor pequeño, puede requerir hacer algunas mosaicos. Más sobre eso en un momento.

También te sorprenderás aquí lo pequeños que son ambos objetivos con algo como un lente de 70-200 mm. Pero eso no significa que no debas intentar fotografiarlos y ciertamente son MUCHO más grandes que los planetas.

Advertencia: Antes de proceder con cualquier cosa aquí: No mires ni apuntes ninguna cámara/lente directamente al sol sin ningún filtro. Causarás daño permanente a ti mismo y a tu equipo. Esta guía te guiará profundamente en la imagen solar y en los tipos de filtros solares que puedes usar para una imagen y visualización segura. Así que, empecemos.

Planificación para fotos solares / lunares

Utilice los mismos métodos exactos descritos bajo SSO para planificar sus tomas, excepto que esta vez deberá prestar atención a la fase de la luna. Tal vez desee fotografiar un menguante creciente, o quizás utilizar Planit Pro o Photopills para incorporar un amanecer o anochecer lunar con un elemento en primer plano.

Disparando la luna solo con un trípode y una lente

Al igual que SSO, esto se puede hacer fácilmente con una configuración básica. Pero también puedes usar el modo de fotografía regular en tu cámara para tomar fotos también. En muchos casos, esto puede ser más ideal, ya que utilizar la resolución completa de tu sensor puede ser ventajoso.

• Coloca tu cámara en tu trípode.
• Apunta tu cámara a la Luna. Creo que esta debería ser bastante fácil de encontrar.
• Comienza con una velocidad de obturación razonablemente rápida, digamos 1/250 de segundo. Dependiendo de la fase de la Luna, esto puede ser demasiado brillante o demasiado oscuro, pero es un buen punto de partida ya que la Luna, al igual que los planetas, se mueve muy rápidamente y queremos congelar el movimiento.
• Comienza ajustando tu apertura al máximo.
• Compensa con el ISO para lograr una exposición mediana en el histograma.
• Dispara y mira lo que obtienes. Los bordes de la Luna también muestran alguna aberración cromática, así que si notas una cantidad significativa, cierra el diafragma a una apertura más estrecha. Luego, utiliza el ISO para compensar.
• Dispara tantos disparos como sea posible. Apilar es ideal aquí también, ya que se puede utilizar para resaltar más detalles e incluso algo de color en los minerales de la Luna.

Tomando fotos con un rastreador de estrellas.

Al igual que SSO, algunos rastreadores de estrellas también tienen un modo lunar, dependiendo del fabricante. Querrás usar esto. Sigue los mismos pasos que arriba, pero esta vez:

• Probablemente puedas reducir bastante la ISO.
• Tus velocidades de obturación pueden variar entre 10 segundos y 1 minuto dependiendo de tu longitud focal y precisión de alineación polar.
• Debido a la ventaja del rastreador, utiliza la apertura más adecuada para tu lente. Muchos tienen un punto dulce alrededor de f/8 o f/11 para lograr la máxima nitidez.
• Toma tantos cuadros como sea posible, ¡recuerda, apilarlos!

Usando una configuración totalmente automatizada y de mosaico.

Al igual que SSO, puedes usar tu software de captura para fotografiar la Luna. Debido a la automatización, es posible que desees fotografiar con una longitud focal similar a la de los planetas, como 2000 mm. Esto es genial para obtener increíbles detalles de los cráteres, pero requiere que tomes fotografías como un mosaico para capturar toda la superficie en el encuadre. Afortunadamente, la automatización se encarga de esto una vez que superas la curva de programación.

Sigue los mismos pasos anteriores en SSO para comenzar con este tipo de configuración.

Los fundamentos de la fotografía del sol

El Sol es mucho más grande, pero también mucho más brillante. Muy, muy, muy mucho más brillante. Por lo tanto, para fotografiarlo, necesitas filtros.

Filtros solares de luz blanca.

Un filtro solar de luz blanca estándar generalmente está construido de película Baader, vidrio u otro material similar. Ten en cuenta que este no es un filtro ND. Se diferencian ligeramente y no se debe utilizar un filtro ND para capturar imágenes del sol, ya que muchos no tienen las mismas propiedades de eliminación de UV/IR que tienen los filtros solares de luz blanca. Un filtro de luz blanca creará una estética que muestra al sol con el color amarillento que solíamos dibujar en la clase de arte cuando éramos niños en la escuela primaria. Estos filtros también eliminan la luz UV y IR para evitar que el calor llegue al sensor.

Advertencia: La mayoría de estos filtros son seguros tanto para la cámara como para la vista, pero antes de mirar a través de uno de ellos al Sol, asegúrate de que el fabricante lo haya declarado explícitamente.

Los filtros de vidrio tienden a ser más caros, mientras que los filtros de película Baader son más baratos pero no tan claros.

Filtros H-Alpha

A medida que aumenta el precio y la sofisticación, se encuentra el filtro solar H-alpha. Estos pueden agregarse a algunos telescopios de imagen existentes o también pueden venderse como telescopios solares independientes. Estos filtros limitan la entrada de luz al sistema de imagen a la longitud de onda h-alpha, similar a un filtro estrecho de banda h-alpha. Pero no, no se puede usar un filtro de banda estrecha de espacio profundo para tomar imágenes del sol, ya que incluso ese ancho de banda es demasiado grande.

Estos filtros son alimentados por algún tipo de fuente externa, ya sea un enchufe de pared o una batería portátil, y algunos están hechos para adaptarse a los cuerpos de las cámaras Canon y Nikon. Sin embargo, si decides modificar una configuración de imagen existente para fotografiar el sol en H-alfa, es necesario agregar un filtro de corte UV/IR al elemento frontal de tu configuración. Esto se debe a que el filtro de h-alfa se coloca frente al sensor, entre el telescopio y, por lo tanto, el frente de tu lente/telescopio aún apunta al sol caliente. Un filtro de corte UV/IR eliminará este calor y lo hará seguro.

Estos filtros también se pueden configurar para permitir más detalle en las prominencias solares (llamaradas solares) o en la cromosfera del sol. El inconveniente de estos filtros es que harán que el sol se vea muy oscuro debido al ancho de banda extremadamente estrecho. Es posible que tengas que aumentar un poco la sensibilidad ISO o utilizar un rastreador para compensar.

Disparando el sol con una cámara y trípode

Muy parecido a apuntar a la luna, los pasos para esto serán prácticamente exactamente los mismos. Las diferencias, por supuesto, serán que será de día.

• Coloca tu cámara en un trípode con el filtro puesto.
• Apunta la cámara hacia el sol. NO mires a través del visor si estás utilizando una DSLR típica y el filtro no es seguro para la vista desnuda. Recomiendo usar la vista en directo de todas formas.
• Al igual que SSO/lunar, tendrás que seguir recentrando el objetivo.
• Comienza con tu ISO base, y una apertura en f/8 o f/11 para máxima nitidez. Ajusta tu velocidad de obturación a 1/250 y puede que necesites ir más rápido si es necesario.
• Si está demasiado oscuro, intenta mantener la velocidad de obturación en 1/250. Aumenta el ISO unos cuantos puntos para compensar.
• ¡Dispara tantos cuadros como puedas, apilando!
• Considera el modo de video como Imágenes Afortunadas con el modo de video a una alta velocidad de fotogramas también.

Disparando al Sol con un rastreador de estrellas

Al igual que Lunar, los rastreadores de estrellas también tienen un modo Solar, pendiente de fabricación. Querrás usar esto. Pero, alinear polarmente un rastreador durante el día sin estrellas visibles a través del visor polar es difícil. Lo mejor que puedes hacer es utilizar una aplicación como PS Align Pro y probar la función de alineación polar diurna. Puede que no sea perfecto, pero es un poco más preciso que simplemente usar la brújula de tu teléfono y te lleva a un punto lo suficientemente bueno.

Sigue los mismos pasos como se mencionó anteriormente, pero esta vez:

• Comienza con la ISO base y trabaja a partir de ahí. Si estás utilizando un filtro h-alpha, recuerda que tus imágenes pueden ser muy oscuras, por lo que es posible que necesites un pequeño impulso aquí.
• Tus velocidades de obturación pueden variar entre 10 segundos a 1 minuto dependiendo de tu longitud focal, precisión de alineación polar y filtro utilizado.
• Usa el diafragma más ideal para tu lente. Muchos tienen una apertura óptima alrededor de f/8 o f/11.
• Dispara tantos cuadros como sea posible o dispara mediante imágenes afortunadas.

“Realizando una sesión fotográfica de un eclipse solar”

¿A quién no le gusta un eclipse? Estos son mis favoritos. Ya sea solar o lunar, utiliza Planit Pro, Photopills o Timeanddate.com para averiguar cuándo será el próximo en tu región.

Hay tantas maneras de fotografiar un eclipse. Puedes ir por la ruta del mosaico lunar durante una totalidad lunar o tomar una imagen amplia para obtener contexto o paisaje. ¡Lo mismo ocurre con los eclipses solares! Durante un eclipse solar del 100% (no uno del 99, necesita ser del 100), en realidad puedes fotografiar el sol sin filtro y exponer la corona solar.

Planifica tus disparos y diviértete con esto.

Siento que en este punto tienes el conocimiento para unir la información necesaria para tomar fotografías relacionadas con la astrofotografía. Esto significa averiguar dónde estarán las estelas de las estrellas y cuánto tiempo necesita estar abierto el obturador para capturarlas, o ver si habrá un nuevo cometa en el cielo. ¡Utiliza tus herramientas!

Procesamiento de imágenes astrofotográficas

Vaya, de acuerdo. Hemos llegado prácticamente al final de esta guía, pero ahora realmente la diversión apenas comienza. Un buen procesamiento puede hacer o deshacer una imagen, y aunque no puedo decirte cómo procesar tus imágenes, ya que todo depende de tu licencia artística, sí quiero repasar algunos conceptos básicos para ayudarte a comprenderlo mejor.

Técnicas y herramientas básicas

Sé que estás disparando en RAW, así que con eso fuera del camino, hablemos de simples controles deslizantes, curvas y ajustes que todo procesador RAW tiene. Si bien estoy seguro de que muchos de ustedes están familiarizados con estas herramientas de la fotografía estándar, quiero darles un toque astronómico a cada una.

• ‘Curva de exposición/ampliación del histograma. Importante para la iluminación u oscurecimiento de la imagen. Pero con astrofotografía, esto viene acompañado de ruido. Aumentar la exposición también significa aumentar el ruido debido a la falta de señal, así que sin apilar imágenes, realmente debes tener cuidado con esto.’
• Equilibrio de color. Si bien esto varía para cada categoría astronómica, comenzar con un equilibrio de color natural en tu procesamiento es una excelente manera de comenzar de forma sólida. De hecho, regreso repetidamente al equilibrio de color durante mis fases de procesamiento.
• Saturación/Vibrancia. Ideal para resaltar el color de tu imagen, pero no compensará la falta de señal. Si se añade en exceso, distorsionará la imagen si no hay datos que lo respalden.
• Reducción de ruido. Fácil de exagerar, pero muy necesario. Recuerda, apilar es la mejor manera de reducir el ruido, ya que estás promediando más datos, pero incluso con horas de apilamiento, es posible que aún tengas una imagen ruidosa. Para hacer la reducción de ruido correctamente, utiliza máscaras según sea necesario y ten en cuenta la nitidez. No quieres reducir el ruido al punto de perder nitidez.
• Nitidez. Al igual que la reducción de ruido, fácil de exceder pero muy necesaria. Los datos RAW en sí mismos necesitan ser afilados. Usa máscaras y observa las señales, especialmente en los bordes de los objetos si estás aplicando demasiado.
• Extracción de fondo. Esto se utiliza principalmente para el espacio profundo, esto es importante para eliminar cualquier gradiente extraño en tus imágenes. Sin embargo, esto no sustituye la captura de imágenes planas, aún necesitas estas en ciertas categorías.

El procesamiento es una dimensión completamente distinta de la astrofotografía y varía según el software, género y sistema operativo. Es difícil profundizar en cada subgénero, así que creo que es mejor si te doy algunos ejemplos de cómo procesar cada tipo.

El paisaje nocturno con una sola toma: Lo que probablemente haría es mantenerlo simple aquí. Creo que simplemente usaría Lightroom para hacer mi procesamiento.

El paisaje nocturno apilado: Ahora presentaría el software de luz StarryLandscapeStacker o Sequator. Primero, usaría LR para un poco de preprocesamiento. Luego, apilaría. Después, volvería a utilizar LR para terminar o utilizar Photoshop para un procesamiento más profundo.

El paisaje nocturno rastreado: Primero, Lightroom. Algunas ediciones menores. Luego, exportaría tanto mi escena del primer plano como mi escena estelar a Photoshop. A partir de ahí, crearía una máscara de capa en el primer plano para permitir que solo el primer plano no rastreado y el cielo rastreado sean visibles en sus respectivas capas. Luego, completaría mis ediciones.

El paisaje nocturno rastreado y apilado: Esto es más o menos una combinación de lo anterior. Primero ajustaría todo en LR y lo enviaría al software de apilado. Para esto, utilizaría StarrySkyStacker en lugar de StarryLandscapeStacker para hacer el apilado. También llevaría la capa de estrellas a Pixisnight para hacer un procesamiento específico de astrofotografía. Por último, llevaría todo a PS y crearía mis máscaras y ediciones.

El panorama rastreado: ¡Mi especialidad! Me encanta tomar estas fotografías. Primero, pasaría de LR a un software como PTGui para unir las imágenes. Repetiría el proceso también para mi panorama sin rastrear del primer plano. Luego pasaría a Pixinsight. Después, a Photoshop.

El panorámico rastreado y apilado: ¡El papá mac! Básicamente una combinación de lo anterior.

Espacio Profundo

Mi flujo de trabajo para DSO está en gran medida en Pixinsight, pero también puedes hacer mucho de lo mismo en Photoshop o Siril o cualquier otro. Primero, llevaré todas mis luces, flats, darks y bias al script de preprocesamiento por lotes ponderado. Luego dejaré que haga su magia. Después de eso, agregaría drizzle a mi imagen si está submuestreada (es decir, cuando los píxeles de tu sensor son demasiado grandes para la longitud focal dada). Luego, comienzo con el procesamiento. Mi flujo de trabajo es más o menos el siguiente:

• Extracción de antecedentes
• Calibración de color
• reducción de ruido
• Estiramiento de curvas
• Reducción de estrellas
• Afilar
• Mejoras de contraste
• Ajustes de curva
• Tal vez un poco más de reducción de ruido.

Muchos de estos se utilizan con máscaras y también separo una capa de luminancia para un procesamiento específico, respectivamente, para obtener mejores detalles sin destruir mis datos de color.

SSO: Primer video en Siril, luego al procesamiento, bastante simple para mí al menos.

Solar/Lunar: Una especie de híbrido de lo anterior. Realmente dependerá de si estás tomando fotos o videos.

Conclusión

Bueno, ahí está. La guía definitiva de astrofotografía. No pienses que esto es el final sin embargo. Habrá adiciones a este artículo a medida que pase el tiempo, a medida que aprendo nuevas técnicas y a medida que la comunidad a mi alrededor también ofrece consejos y otras ideas.

Espero que esto sea útil para ti mientras te inicias en la astrofotografía.

P.D. Si esto no fue suficiente, estoy ofreciendo lecciones privadas de astrofotografía uno a uno a través de FaceTime, Zoom o en persona dependiendo de la región.

Sobre el autor: Daniel J. Stein es un apasionado fotógrafo de paisajes nocturnos que trabaja a tiempo completo en Nueva Jersey en el negocio de plomería comercial de su familia. Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del autor. Puedes encontrar más trabajos de Stein en su página web e Instagram.

Créditos de la imagen: Foto principal de Depositphotos. Todas las demás fotos por Daniel Stein.