Cómo encontrar y fotografiar las Luces del Norte.

Las luces del norte, también conocidas como aurora boreal, son el espectáculo de invierno que llena los cielos del norte con increíbles luces danzantes. Causadas por la interacción de los fotones que excitan las moléculas de gas en la atmósfera de la Tierra, pueden aparecer en verde, rosa o azul. Fotografiarlas está en la lista de deseos de casi todos los fotógrafos, pero obtener una buena imagen es decididamente difícil.

El campo magnético de la Tierra forma polos en el norte y el sur, pero dado que la mayor parte de la Antártida está deshabitada, aquí discutiré exclusivamente las luces del norte, pero los mismos principios pueden aplicarse a las luces del sur (aurora australis) si te encuentras allí abajo.

Como fotógrafo que ha tenido la suerte de fotografiarlos más veces de las que puedo contar, he viajado por todo el mundo en busca de este Santo Grial de la astrofotografía. Por supuesto, hay un cierto grado de suerte involucrado, ya que es increíblemente difícil determinar cuándo y dónde se mostrarán las luces del norte, pero también hay mucha preparación que puedes hacer para asegurarte de maximizar tus posibilidades de obtener una foto. Te guiaré a través de esta preparación y señalaré algunos elementos clave que necesitarás antes de partir. Además, también hablaré sobre los mejores ajustes de cámara para usar en la fotografía de las luces del norte. Así que vamos a ver cómo encontrarlas.

Buscar cielos claros y oscuros

En primer lugar, si crees que vas a capturar las luces del norte desde un país ecuatorial, piénsalo de nuevo. Las mejores ubicaciones están cerca o dentro del círculo polar ártico. Eso hace que países como Islandia, el norte de Noruega, Suecia, Finlandia, Canadá, Groenlandia, Rusia y Estados Unidos sean ideales. Aunque, cuando hay una intensa tormenta solar, se ha sabido que se ve tan al sur como el Caribe (echa un vistazo al evento Carrington de 1859), pero eso es una ocurrencia rara.

Rastrea el clima. Usa un servicio de pronóstico del tiempo como el Met Office o Accuweather para encontrar cuándo se esperan cielos despejados en tu ubicación elegida. No importa cuán fuerte sea la aurora si hay una capa de nubes que la cubre.

Mapea los cielos más oscuros utilizando un sitio como Dark Site Finder o visita la Asociación Internacional de Cielos Oscuros para evitar lugares con contaminación lumínica. Generalmente, cuanto más cerca estés de una zona urbanizada o una ciudad, más contaminación lumínica obstruirá tus vistas. Cuando tengas cielos despejados, busca la aurora boreal hacia el norte. Una delgada franja de verde es bastante común en el norte, pero se puede ver en todas partes cuando hay una buena exhibición.

Mantén tu dedo en el pulso solar. Descarga una aplicación de pronóstico de auroras como My Aurora Forecast (iOS o Android), que puede decirte la intensidad Kp de las auroras esperadas y enviarte notificaciones sobre cuándo debes salir a fotografiar. Alternativamente, utiliza el Centro de Predicción del Clima Espacial para pronósticos a corto plazo y modelos de auroras. También hay algunas cuentas dedicadas a rastrear auroras en Twitter que tuitean cuando hay posibilidad de verlas.

‘Bringing the Right Gear’ - ‘Llevando el equipo adecuado’

Una vez que hayas encontrado el lugar adecuado y te hayas asegurado de que el cielo esté despejado, estás listo para comenzar a disparar. Pero hay algunas piezas esenciales de equipo que necesitarás antes de poder capturar las luces danzantes.

• Debido a los fríos climas del norte, necesitarás abrigarte bien. Un gorro, guantes y botas son esenciales cuando te encuentres en temperaturas frías y recuerda añadir capas de ropa. Es imperativo contar con una cámara réflex digital o sin espejo capaz de tomar fotografías con una sensibilidad ISO alta y un ruido de imagen mínimo. Generalmente, los sensores de imagen más grandes son mejores. Especialmente aquellos que no tienen demasiados píxeles, ya que los sensores con mayor cantidad de megapíxeles pueden introducir más ruido de imagen. Busca sensores de imagen de formato completo, o cámaras diseñadas específicamente para astrofotografía, como la Canon Ra.
• Una cámara réflex digital o sin espejo capaz de disparar a sensibilidades ISO altas con un mínimo de ruido en la imagen es imprescindible. En general, los sensores de imagen más grandes son mejores. Especialmente aquellos que no tienen demasiados píxeles, porque los sensores de megapíxeles más altos pueden introducir más ruido en la imagen. Busque sensores de imagen de formato completo, o cámaras diseñadas específicamente para astrofotografía como la Canon Ra.

• Una lente con una apertura máxima amplia es útil para maximizar la luz que entra en la cámara. Apunta a f/2.8 o más amplio, pero cuidado al disparar demasiado amplio debido a problemas ópticos como la falta de nitidez en los bordes del encuadre y una viñeta pesada. Los lentes de gran angular se utilizan a menudo porque las personas quieren capturar una amplia vista con la aurora danzando sobre sus cabezas en el cielo. Los zooms de gran angular con aperturas constantes amplias son ideales porque ofrecen la posibilidad de recomponer escenas sin tener que mover la cámara.

• Un trípode resistente es imprescindible. Verifica la carga útil para el equipo que pretendes usar y trata de no excederla. También es imprescindible una buena rótula, ya que puedes componer la escena en cualquier dirección u orientación rápidamente y puedes fotografiar directamente hacia el cielo.

Accesorios que ayudan pero no son tan esenciales.

Hay algunos elementos de equipo que pueden facilitar mucho la fotografía de las auroras boreales, pero puedes prescindir de ellos. Piénsalo más como una lista para aquellos que saldrán con frecuencia durante los meses de invierno para capturar las luces del norte.

• Un disparador externo es bueno. Al fotografiar la aurora, usarás tiempos de exposición largos, por lo que necesitas activar la cámara sin tocarla o correr el riesgo de desenfoque por movimiento de la cámara. Los disparadores con cable son más baratos, pero los inalámbricos son mejores porque no hay conexión física con la cámara, evitando así el desenfoque por movimiento de la cámara de manera más efectiva. En la actualidad, muchas cámaras réflex digitales y sin espejo tienen intervalómetros internos que permiten tomar varias fotografías seguidas sin necesidad de volver a presionar el disparador. Pero para los modelos de cámara que no cuentan con esta función, puedes adquirir un disparador con intervalómetro como el Hahnel Captur, con temporizadores y ajustes de intervalo incorporados, incluso ajustes para exposiciones largas programadas.

Hoy en día, muchas cámaras DSLR y sin espejo tienen intervalómetros internos que permiten tomar varias fotografías sucesivas sin necesidad de volver a presionar el disparador. Pero para los modelos de cámara que no tienen esta función, puedes obtener un disparador con intervalómetro como el Hahnel Captur con temporizadores incorporados y ajustes de intervalo, incluso ajustes para exposiciones largas programadas en tiempo.

• Cuando se mueve el vidrio de condiciones más cálidas a más frías (como sacar tu equipo de la casa al exterior, o sacarlo del auto), tiende a empañarse debido a la condensación. Afortunadamente, puedes invertir en un calentador de lentes que se coloca alrededor del barril del lente para mantenerlo caliente y evitar el empañamiento. Esto es especialmente útil durante sesiones largas. Una linterna frontal (o linterna de cabeza) permite el uso sin manos de tu equipo de cámara. Busca una linterna frontal que emita luz roja: esta luz de menor longitud de onda perturbará mucho menos tu visión nocturna que la luz blanca, lo que te permitirá ver mejor en la oscuridad.
• Una linterna frontal (o lámpara frontal) permite el uso sin manos de tu equipo de cámara. Busca una linterna frontal que emita luz roja: esta luz de menor longitud de onda interrumpirá mucho menos tu visión nocturna que la luz blanca, lo que te permitirá ver mejor en la oscuridad.

• Las cámaras con visores ópticos, como las DSLR, pueden necesitar una cubierta para el visor. La luz ambiental puede entrar en el visor óptico y distorsionar la medición y exposición de las fotos, por lo que una cubierta puede resolver este problema. Algunas cámaras, como la Nikon D850, vienen con esto incorporado.

Cómo enfocar en la oscuridad

Por lo general, el enfoque automático tiene dificultades para funcionar en la oscuridad, y buscará hacia adelante y hacia atrás y normalmente terminará dándote una foto borrosa. Por eso es importante tomar el control y usar técnicas de enfoque manual para asegurarse de que todo esté totalmente nítido.

• En primer lugar, activa la vista en vivo y busca una estrella brillante o, en su defecto, una luz distante. Acerca la imagen en la pantalla y cambia el enfoque de la lente o del cuerpo a manual. Gira el anillo de enfoque hasta que la luz o la estrella sea lo más pequeña y nítida posible. A menudo encuentro ese punto, paso un poco más allá y lo traigo de vuelta. Puede que me mueva de un lado a otro en el anillo de enfoque varias veces hasta estar totalmente seguro de que está lo más nítido posible. Alternativamente, si estás haciendo fotografía astronómica en longitudes focales largas o telescopios, la mejor forma de lograr un buen enfoque es utilizando una máscara de astrofotografía, como una máscara Bahtinov. Estas máscaras actúan más como un filtro de lente y se colocan en el elemento frontal de tu lente (o telescopio si estás usando uno). Tiene una estructura de red que produce un efecto de estallido de estrella que, cuando está totalmente enfocado, se alinea perfectamente en una estrella.
• Acércate a la pantalla y cambia la lente o cuerpo al enfoque manual. Gira el anillo de enfoque hasta que la luz o estrella sea lo más pequeña y nítida posible. A menudo encuentro ese punto, lo paso ligeramente, y lo vuelvo a traer. Es posible que me balancee hacia adelante y hacia atrás en el anillo de enfoque algunas veces hasta estar absolutamente seguro de que está lo más nítido posible. Alternativamente, si estás fotografiando astrofotografía con longitudes focales más largas o telescopios, la mejor manera de obtener un buen enfoque es utilizando una máscara de astrofotografía, como una máscara de Bahtinov. Estas máscaras actúan más como un filtro de lente y se colocan en el elemento frontal de tu lente (o telescopio si estás utilizando uno). Tiene una matriz cuadriculada que produce un efecto de ráfaga de estrellas que, cuando está completamente enfocado, se alinea perfectamente sobre una estrella.
• Gira el anillo de enfoque hasta que la luz o la estrella sean lo más pequeñas y nítidas posible. A menudo, encuentro ese punto, lo paso ligeramente y lo vuelvo a llevar. Es posible que me balancee hacia adelante y hacia atrás en el anillo de enfoque varias veces hasta que esté absolutamente seguro de que está lo más nítido posible. Alternativamente, si estás haciendo astrofotografía con longitudes focales más largas o telescopios, la mejor manera de lograr un buen enfoque es utilizando una máscara de astrofotografía, como una máscara Bahtinov. Estas máscaras actúan más como un filtro de lente y se colocan en el elemento frontal de tu lente (o telescopio si estás utilizando uno). Tiene una matriz de cuadrícula que produce un efecto de estrella que, cuando está completamente enfocado, se alinea perfectamente sobre una estrella.
• Alternativamente, si estás capturando fotografía astronómica en longitudes focales largas o telescopios, la mejor manera de lograr un buen enfoque es utilizando una máscara de astrofotografía, como una máscara Bahtinov. Estas máscaras funcionan más como un filtro de lente y se colocan en el elemento frontal de tu lente (o telescopio si estás utilizando uno). Tiene una matriz de cuadrícula que produce un efecto de ráfaga de estrellas que, cuando está enfocado por completo, se alinea perfectamente a través de una estrella.

Configuraciones ideales para capturar las luces del norte.

A continuación se presentan algunos consejos principales de configuración de la cámara para cuando salgas a fotografiar las luces del norte. Pero ten en cuenta que las condiciones de luz y la oscuridad del cielo influyen en los ajustes óptimos para tu sesión de fotos en particular. Como resultado, estos son solo puntos de partida y deberás ajustarlos en consecuencia.

• Coloca la cámara en un trípode y compone tu escena a través del visor o la pantalla de vista en vivo. Luego enfoca como se mencionó anteriormente. La apertura debe estar lo más abierta posible, por ejemplo, f/2.8. El ISO debe estar entre 1000-4000 dependiendo del brillo de la aurora y el primer plano. La velocidad del obturador debe estar entre 1-15 segundos. Si es más larga, corres el riesgo de difuminar la aurora mientras se mueve por el cielo. La duración de la exposición realmente depende de cómo esté definida la aurora y si se está moviendo mucho en el cielo. Una mayor definición y movimiento requiere tiempos de exposición más cortos para capturarlo. Dispara el obturador con un control remoto externo si es posible, pero si no es una opción, utiliza el modo de retardo de exposición o un temporizador automático.
• La apertura debe estar lo más abierta posible, por ejemplo, f/2.8. El ISO debe estar entre 1000 y 4000 dependiendo del brillo de la aurora y el primer plano. La velocidad de obturación debe estar entre 1 y 15 segundos. Si es más larga, corres el riesgo de desenfocar la aurora mientras baila en el cielo. La duración de la exposición realmente depende de qué tan definida sea la aurora y si se mueve mucho en el cielo. Más definición y movimiento requieren tiempos de exposición más cortos para capturarlo. Dispara el obturador con un control remoto externo si es posible, pero si eso no es una opción, utiliza el modo de retardo de exposición o un temporizador automático.
• ISO debe estar entre 1000-4000 dependiendo del brillo de la aurora y del primer plano. La velocidad del obturador debe estar entre 1-15 segundos. Si es más largo que esto, corres el riesgo de desenfocar la aurora mientras baila en el cielo. La duración de la exposición realmente depende de qué tan definida sea la pantalla de auroras y si se está moviendo mucho en el cielo. Una mayor definición y movimiento requieren tiempos de exposición más cortos para capturarlo. Dispara el obturador con un control remoto externo si es posible, pero si eso no es una opción, usa el modo de retardo de exposición o un temporizador automático.
• La velocidad del obturador debe estar entre 1-15 segundos. Cualquier tiempo más largo y corres el riesgo de difuminar la aurora mientras baila por el cielo. La duración de la exposición realmente depende de lo definida que esté la aurora y de si se mueve mucho en el cielo. Una mayor definición y movimiento requiere tiempos de exposición más cortos para capturarla. Dispara el obturador con un disparador externo si es posible, pero si no es una opción, utiliza el modo de retardo de exposición o un temporizador automático.
• Más definición y movimiento requiere tiempos de exposición más cortos para capturarlos. Liberar el obturador con un disparador externo si es posible, pero si no es una opción, utilizar un modo de retardo de exposición o un temporizador automático.
• Libere el obturador con un disparador de obturador externo si es posible, pero si eso no es una opción, use el modo de retardo de exposición o un temporizador automático.

Consejos para la composición

Disparar cien fotos del cielo puede grabar algunas luces del norte, pero sin suficiente contexto, resulta en una visualización tenue. Por eso es importante utilizar un marco compositivo para componer tus tomas.

• Intenta poner algo en primer plano que añada contexto a la escena. Por ejemplo, una fila oscura de bosque boreal en el tercio inferior del encuadre mostraría la ubicación pero también dejaría suficiente espacio en el encuadre para mostrar completamente la aurora. Experimenta con orientaciones verticales y horizontales. Especialmente si las luces del norte se desplazan en una dirección particular (ya sea directamente encima o paralelas al suelo). Si tienes dudas, utiliza la regla de los tercios para dividir el cielo y el paisaje en secciones manejables. Intenta colocar los sujetos de interés particular (como árboles en primer plano o la mejor parte de la aurora) en las intersecciones.
• Experimenta con orientaciones verticales y horizontales. Especialmente si las luces del norte se desplazan en una dirección particular (ya sea directamente sobre la cabeza o paralelas al suelo). Si tienes dudas, utiliza la regla de los tercios para dividir el cielo y el paisaje en secciones manejables. Intenta colocar los sujetos de interés particular (como árboles en primer plano o la mejor parte de la aurora) en las intersecciones.
• ‘En caso de duda, utiliza la regla de los tercios para dividir el cielo y el paisaje en secciones manejables. Intenta colocar los sujetos de especial interés (como árboles en primer plano o la mejor parte de la aurora) en las intersecciones.’