Cómo hacer un timelapse astronómico.

La temporada de la Vía Láctea es el mejor momento para aprender a planificar y capturar un timelapse de astrofotografía, capturando el majestuoso núcleo galáctico en movimiento! En este artículo, compartiré una guía completa para crear un timelapse astrológico, desde la planificación y preparación para la sesión en casa hasta cómo capturar los fotogramas reales cuando estás en el campo.

Aunque PetaPixel ha publicado una guía completa y detallada sobre astrofotografía anteriormente, todavía es mejor hacer algunas notas rápidas sobre los conceptos básicos antes de continuar. Asegurémonos de que todos estemos en la misma página.

La visibilidad de la Vía Láctea.

¡Uno de los puntos de interés más populares en el cielo nocturno es, por supuesto, el asombroso núcleo de la Vía Láctea! Es simplemente espectacular observarlo con tus propios ojos desnudos y una alegría capturarlo en la cámara.

Sin embargo, debido al viaje de la Tierra alrededor del Sol, no siempre es “visible” para nosotros. Obviamente, siempre está ahí, pero durante los meses de noviembre a enero (para el Hemisferio Sur) o febrero (para el Hemisferio Norte), no se puede ver porque su posición relativa sobre el horizonte ocurre durante el día. Entonces, básicamente, la Temporada de la Vía Láctea, si se me permite usar ese término, ocurre desde mediados de febrero hasta finales de octubre cada año para ambos hemisferios.

Cada mes después de febrero, la Vía Láctea vuelve a ser visible, lo que prácticamente significa que durante la noche se eleva por encima del nivel del horizonte durante un período más largo, ¡permitiéndonos planificar una toma de astrotimelapse! Pero, ¿dónde debes mirar en el cielo nocturno?

Al comienzo de la temporada de la Vía Láctea y para el hemisferio norte, el núcleo galáctico puede verse por primera vez al sureste moviéndose ligeramente hacia el sur a medida que se eleva en el cielo.

En medio de la temporada, alrededor de mayo, se puede ver hacia el sur, y a medida que avanzamos hacia el final de la temporada, septiembre y octubre, se puede ver más hacia el suroeste.

Para el hemisferio sur, es de alguna manera lo contrario, lo que significa que la Vía Láctea será visible hacia el suroeste al comienzo de la temporada, y luego se moverá más hacia el sureste.

Afortunadamente, existe una útil herramienta gratuita para ayudarnos a verificar cuándo la Vía Láctea será visible en una fecha y ubicación específicas. Esta herramienta es una aplicación llamada Stellarium y a través de ella, podemos verificar cómo se verá el cielo nocturno en cualquier momento dado en cualquier lugar del mundo utilizando nuestros teléfonos inteligentes o computadoras.

A través de esta aplicación, también podemos encontrar otros objetos del cielo nocturno, la ubicación de la Luna y muchas otras piezas de información útiles que pueden ayudarnos a prepararnos para una secuencia de tiempo de astrofotografía del cielo nocturno.

El Problema de la Contaminación Lumínica

Estamos acostumbrados a tener iluminación artificial después de que se pone el sol en nuestras ciudades, ya que nos hace sentir más seguros. Pero el problema con eso es que las luces en las ciudades (por ejemplo, en las carreteras) e incluso en nuestras casas están produciendo una “contaminación” que afecta nuestra visibilidad hacia el cielo nocturno. Esto se llama Contaminación Lumínica y hay una escala que la mide, llamada Escala de Bortle.

Es digno de mencionar que la contaminación lumínica no solo bloquea nuestra vista del cielo nocturno, sino que también tiene graves consecuencias para nuestra salud y afecta a todo el ecosistema. Más información sobre la contaminación lumínica se puede encontrar en la Asociación Internacional del Cielo Oscuro - Asociación Internacional Dark-Sky.

La contaminación lumínica por lo general se captura en nuestras imágenes como un tinte naranja cálido cerca del horizonte, como en el ejemplo a continuación:

Además de la contaminación lumínica artificial, hay algo más que puede afectar nuestra visibilidad del cielo nocturno: la Luna.

Como la Luna es un objeto celestial que tiene su propia órbita alrededor de la Tierra, tiene fases en las cuales refleja más o menos luz hacia la Tierra.

Para disfrutar del cielo nocturno en todo su esplendor, la Luna tiene que estar en la fase de Luna nueva, lo cual se traduce literalmente en un 0% de reflexión de la iluminación hacia la Tierra.

Un ejemplo de cómo la luz de la luna puede arruinar nuestra visibilidad del cielo nocturno, incluso cuando está en el primer cuarto, se puede ver a continuación:

Para concluir, para poder ver y capturar el cielo nocturno y las estrellas en toda su gloria, necesitamos establecer una fecha específica basada en la fase lunar, pero también necesitamos un lugar libre de contaminación lumínica artificial.

Veamos cómo podemos encontrar una ubicación potencialmente buena antes de salir de casa.

La preparación es la clave.

A medida que la tecnología avanza casi todos los días, estamos agradecidos de tener herramientas increíbles que pueden ayudarnos a prepararnos para una sesión de fotos al aire libre desde nuestras computadoras. Y lo más importante, la mayoría de estas herramientas son gratuitas para usar.

Mapas de contaminación lumínica

Lo primero que hay que hacer es encontrar los niveles de contaminación lumínica en una ubicación/específica/área/ciudad/país. Hay dos herramientas web útiles para hacer esto.

• Mapa de contaminación lumínica
• Navegador de la canica azul

Con estas herramientas, podemos buscar cualquier ubicación o área alrededor del mundo para encontrar un buen lugar libre de contaminación lumínica para nuestra secuencia de astro timelapse.

Google Earth

Después de decidir en qué ubicación planeamos filmar nuestro timelapse, debemos asegurarnos de que sea segura, ya que estaremos trabajando con poca o ninguna luz. Esto significa que, especialmente si nunca hemos visitado ese lugar antes, debemos estar 100% seguros de que no hay peligros inmediatos para nuestra seguridad. No hay nada que valga más que nuestras vidas, especialmente una foto o un video, por lo que debemos verificar si hay acantilados repentinos o incluso animales salvajes en el área que puedan hacernos daño.

Google Earth es una herramienta útil para verificar el área circundante en busca de acantilados y otras características peligrosas del paisaje.

En cuanto a los animales salvajes, una llamada telefónica a la oficina local de bosques o parques proporcionará información útil al respecto, o simplemente puede preguntar a las personas locales en la zona.

En cualquier caso, se recomienda encarecidamente llegar al lugar de rodaje durante el día para familiarizarse con el entorno y comprobarlo todo con tus propios ojos antes de que la luz desaparezca.

¿Sabías que Google Earth también puede mostrar una representación relativamente simple de cómo se verá el núcleo de la galaxia Vía Láctea en la ubicación seleccionada?

Preparación personal

Por último, después de asegurarnos de que todo está verificado, es hora de prepararnos para la filmación.

Lo más importante es estar fresco ya que pasaremos muchas horas fuera en el campo durante la noche, incluyendo además el tiempo extra de conducción hacia el lugar. Esto significa que se recomienda descansar bien antes de la grabación de la imagen nocturna en timelapse del cielo.

Si la ubicación estuviera en altitudes más altas, por ejemplo en las montañas, es imprescindible usar ropa abrigada para protegernos del frío o los vientos. Como las temperaturas serán más bajas que en la ciudad, sin importar la estación, las baterías podrían verse afectadas, así que asegúrate de llevar al menos uno o dos repuestos completamente cargados.

Por el contrario, si la filmación va a tener lugar en un ambiente caliente y húmedo, entonces podría ser importante algún repelente de insectos.

En cualquier caso, al trabajar en condiciones de poca luz, una lámpara de cabeza con luz roja* también es un accesorio muy útil y económico que te permitirá tener las manos libres al trabajar en la oscuridad.

Nota: La luz roja no afecta nuestra visión nocturna y por eso se recomienda usar una cuando estemos en el campo.

Por último, asegúrate de que tu teléfono esté completamente cargado en caso de que ocurra algo y se necesite ayuda, o si ya sabes que no hay señal en la zona, tener una baliza GPS de emergencia puede salvar tu vida.

Una buena lista de verificación de artículos personales que deberían estar en tu mochila es la siguiente:

• Ropa cálida (y seca)
• chaqueta cortaviento
• Repelente de insectos.
• Aperitivos y bebidas calientes (té, café, etc.)
• Linterna frontal con luz roja
• Teléfono móvil/GPS de emergencia completamente cargado.

Equipo de cámara necesario.

Ahora es tiempo de mencionar el equipo de cámara requerido para trabajar.

Cámara

El requisito más básico para una grabación de lapso de tiempo astronómico es, por supuesto, una cámara en la que se puedan aplicar ajustes de exposición manual. No importa si es de nivel de entrada o no, réflex digital o sin espejo, siempre y cuando se pueda ajustar adecuadamente para los requisitos de este proyecto, debería funcionar perfectamente.

Lente

Este es el otro artículo más básico que se necesita. Aunque en teoría incluso un objetivo básico podría funcionar relativamente bien, un objetivo rápido con una gran apertura (y un número f bajo) es ideal para permitir que más luz entre en el sensor de la cámara.

Sin embargo, dependiendo de la distancia focal del objetivo, el resultado será completamente diferente, pero eso se analizará en la próxima sección.

Filtro de contaminación lumínica

Aunque ya mencionamos que una ubicación con niveles mínimos o cero de contaminación lumínica es ideal para este tipo de fotografía, no siempre es fácil encontrar una al alcance.

Incluso si visitas una montaña relativamente cercana que ofrece bajos niveles de contaminación lumínica, aún se podrían ver algunas huellas, especialmente si hay una gran ciudad cerca.

En este caso, se recomienda usar un filtro de contaminación lumínica para eliminar los últimos vestigios de contaminación lumínica visible cerca del horizonte.

Trípode

Un trípode bueno y resistente es imprescindible para este tipo de fotografía, ya que estaremos tratando con tiempos de obturación prolongados durante un largo período de fotografía y debemos asegurarnos de que la cámara esté absolutamente quieta para capturar imágenes nítidas durante toda la secuencia.

Intervalómetro

Si la cámara no ofrece una opción de menú interna que nos permita tomar timelapses, entonces se requiere una herramienta externa separada llamada intervalómetro.

Longitud focal de la lente

Antes se mencionó que dependiendo de la longitud focal de la lente seleccionada, el resultado final será diferente. Pero ¿qué significa eso y cómo se ve exactamente?

Si se va a utilizar un lente ultra gran angular, alrededor de 14-18 mm en una cámara de cuadro completo, el efecto que tendrá es que la galaxia de la Vía Láctea se verá más alta y delgada en el encuadre, y se moverá más lentamente en la pantalla en el video final exportado.

Esto fue grabado a 16mm.

Solo puedo responder en oraciones completas. ¿En qué puedo ayudarte hoy?

A medida que la distancia focal aumenta, nuevamente en formato completo >20mm, la galaxia MW comenzará a verse más gruesa pero más corta en el encuadre, al mismo tiempo que se “moverá” más rápido en la pantalla.

Esto fue tomado a 50mm:

Como podemos ver en las muestras de demostración, la selección del objetivo tiene un impacto inmediato tanto en el resultado artístico como en los ajustes de exposición que se utilizarán.

Configuración de exposición

En astrofotografía, cuando queremos capturar estrellas detalladas sin rastros, debemos asegurarnos de encontrar la configuración de exposición adecuada que permita suficiente luz llegar al sensor de la cámara pero al mismo tiempo tener una velocidad de obturación que nos permita capturar estrellas detalladas.

En los viejos tiempos, cuando las cámaras tenían alrededor de 10 a 12 megapíxeles, había la famosa Regla 500, en la cual dividías 500 por la longitud focal seleccionada para encontrar la velocidad de obturación ideal.

Bueno, desde entonces muchas cosas han cambiado y incluso los modelos de cámaras de nivel básico tienen una resolución de más de 20 megapíxeles, lo que prácticamente significa que esta antigua regla ya no puede ser aplicada con resultados aceptables.

La nueva regla que se aplica a los sensores de alta resolución se llama NPF, y hay calculadoras gratuitas de NPF disponibles que puedes utilizar para determinar fácilmente tus ajustes óptimos.

Sin embargo, hay una pequeña ventaja al grabar timelapses astronómicos y es que incluso si usamos una velocidad de obturación ligeramente más alta, el efecto no será visible directamente en el resultado final, y de hecho hará que el movimiento se vea más fluido.

Por ejemplo, si la calculadora NPF propone una velocidad de obturación de 13 segundos para estrellas nítidas, incluso si usamos un obturador de 15 o incluso 17 segundos, no habrá rastros visibles en el video procesado.

Reducción de ruido en exposiciones largas

Hay una configuración de la cámara que también puede ser crucial para lograr un resultado de aspecto impresionante, si está disponible y habilitada, puede crear retrasos innecesarios en el proceso de disparo. Esta configuración suele llamarse algo como “Reducción de ruido en exposiciones largas”.

Cuando esta opción está habilitada y si se selecciona una exposición más larga de 1 segundo, después de capturar el fotograma, la cámara crea otro fotograma con los mismos ajustes de exposición pero con el obturador cerrado. Este fotograma se llama fotograma oscuro y la cámara lo utiliza para restar cualquier ruido visible producido por el sensor del fotograma original.

Aunque esto puede ser una opción útil para fotografías fijas, para tomas de lapso de tiempo puede crear brechas serias entre los cuadros resultando en un movimiento no tan fluido en el video producido. Por ejemplo, si se selecciona una velocidad de obturación de 10 segundos, después de que la exposición termine, la cámara requerirá otros 10 segundos antes de mostrar el cuadro capturado en la pantalla LCD trasera.

Intervalo y Fotogramas

Desde que encontramos la velocidad de obturación ideal y la configuración de exposición en general para nuestro equipo, es hora de calcular el intervalo adecuado para la toma real y hay algunas cosas que podrían generar fotogramas perdidos, lo que puede crear un resultado malo.

Además de la velocidad de obturación que debe incluirse en el intervalo, también debemos incluir el tiempo necesario para borrar la memoria intermedia.

Los modelos de última generación de todos los fabricantes de cámaras han alcanzado un nivel en el que la cámara puede capturar una gran cantidad de fotos sin ni siquiera alcanzar el límite de su memoria intermedia, pero hay algunos modelos más antiguos que necesitan al menos 1 segundo para transferir la imagen grabada a la tarjeta de memoria.

Las tarjetas de memoria también juegan un papel importante en esto, así que en caso de seleccionar una tarjeta de memoria con baja velocidad de escritura, primero debes averiguar cuánto tiempo se tarda en grabar la toma.

En cuanto a la cantidad de fotogramas requeridos, eso depende de la duración deseada del clip de video renderizado. Los fotógrafos pueden optar por al menos 10 segundos de metraje, por lo que en caso de que planees exportar a 24fps, se requieren al menos 240 fotogramas.

Es importante volver a señalar en este punto cuánto tiempo tomará en total la filmación, basado en el hecho de que cada cuadro normalmente toma alrededor de 20 segundos (incluyendo lo mencionado acerca del intervalo).

Creando Interés en Primer Plano.

Como en la astrofotografía y no importa cuán hermoso e impresionante pueda ser el cielo nocturno, el interés se crea mediante el primer plano, así que asegúrate de incluir un sujeto que pueda atraer los ojos de los espectadores o dirigirlos hacia el cielo nocturno.

Una cosa a considerar es la distancia entre la cámara y el sujeto, ya que en la mayoría de los casos estamos trabajando con la apertura completamente abierta y el objetivo suele estar enfocado en el infinito.

Esto significa que si se utiliza un objetivo con una distancia focal entre 20-35mm en combinación con una apertura de f/1.4 a f/2.0, y la distancia entre la cámara y el sujeto es relativamente cercana, terminarás con un primer plano muy suave o incluso desenfocado.

Siempre ten en cuenta que la distancia relativa entre la cámara y el sujeto es crucial para este tipo de rodaje.

El movimiento marca la diferencia

Aunque una secuencia de lapso de tiempo estático se verá realmente genial, imagina cómo podría cambiar drásticamente esa escena en particular si le agregas movimiento, y con movimiento quiero decir movimiento dinámico, lo que se traduce en una cámara que no es estática.

Ese movimiento puede ocurrir en un eje (deslizamiento), dos ejes (panorámica y deslizamiento), o tres ejes (panorámica, deslizamiento e inclinación).

Nota: Ahora existen sistemas de control de movimiento en 4 ejes donde el cuarto eje controla tanto el zoom de un lente como el anillo de enfoque.

Hay muchas herramientas que pueden ayudarte a crear este movimiento, desde un sencillo seguidor de estrellas o un deslizador motorizado hasta algunos sistemas de control de movimiento dedicados muy costosos.

En algunas ocasiones, incluso un estabilizador puede programarse para grabar una secuencia de lapso de tiempo en 2 ejes.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que al agregar otra pieza de equipo a la configuración de rodaje, y especialmente si está en movimiento, hay algunas cosas que se deben considerar que garantizarán un mejor resultado final.

El primero es asegurarse de que mientras el sistema de control de movimiento se está moviendo, el centro de gravedad permanece constante, asegurando que tu cámara no se caiga, y por supuesto que toda la configuración sea lo suficientemente robusta para obtener imágenes nítidas.

Eso significa que si el sistema de control de movimiento no está en el suelo, tu trípode o trípodes (necesitarás dos si la plataforma del deslizador es más larga de 1m) deben ser muy sólidos y poder aceptar el peso total.

La otra cosa a considerar tiene que ver con la exposición.

Cuando el sistema de control de movimiento cambia su posición cuadro tras cuadro (este movimiento programado se llama mover-disparar-mover), crea micromovimientos por el peso de la cámara adosada a la plataforma, y requiere un momento después de que se detiene su movimiento para estabilizarse.

Eso prácticamente significa que debes incluir ese tiempo extra para volverte inactivo en tu configuración de intervalos.

Por ejemplo, si mi configuración de exposición tiene una velocidad de obturación de 15 segundos, debo incluir al menos 1 o 2 segundos para asegurarme de que el movimiento haya terminado y la cámara esté estable.

Una pequeña nota aquí: También es posible añadir movimiento digital (usualmente panorámico) en el post-procesamiento. Esto, por supuesto, no puede reemplazar el efecto de un movimiento real que fue creado en el lugar, pero honestamente puede salvar el día en ocasiones cuando no puedes grabar con un sistema de control de movimiento dedicado.

La lógica detrás de esto es que la mayoría de las cámaras registran imágenes fijas con una resolución de al menos 24 megapíxeles, lo cual se traduce en algo alrededor de 6000×4000 píxeles.

Eso significa que incluso si exportas tu video final en 4k UHD (3840×2160), aún tienes mucha resolución con la que trabajar.

Prácticamente puedes agregar efectos simples de acercamiento y alejamiento y un ligero movimiento panorámico de izquierda a derecha o viceversa, o de arriba a abajo en la mayoría de los programas de edición de video y en aplicaciones dedicadas a la edición de timelapse.

Conclusión

Esta guía fue una lectura larga, pero espero que hayamos cubierto casi todos los aspectos de la grabación de un timelapse astronómico. Espero que todo esté listo para que salgas al campo y comiences a grabar.

Créditos de imagen: Todas las fotos, a menos que se indique lo contrario, son de Christophe Anagnostopoulos.