Guía para principiantes sobre apertura, velocidad de obturación e ISO en fotografía

Esta guía de exposición fotográfica pretende ayudarte a tomar el control total de tu cámara. A menudo les digo a mis alumnos que quiero que se alejen de la idea de “hacer una fotografía” y se acerquen a la idea de “hacer una fotografía”. Les enseño a sacar la cámara del modo automático y a tomar ellos mismos el control total de los ajustes para crear la fotografía que desean. ¿Por qué dejar que la cámara decida estas cosas por ti? ¿Dejas que tu madre elija tu ropa? Puede que algunos lo hagáis, no lo sé. Francamente, no quiero saberlo.

Espero hacer lo mismo con los lectores de este tutorial. Quiero que tomes el control de tu cámara. Para ello, es esencial entender los 3 componentes de lo que llamamos “El Triángulo de Exposición”. Estos son: apertura, velocidad de obturación e ISO. Al final de este tutorial, usted debe entender lo que estos 3 componentes son y cómo afectan a la fotografía final. También aprenderás a utilizar los 3 modos de disparo principales de tu cámara: prioridad de apertura, prioridad de obturación y manual. Por último, te explicaré cómo decidir qué ajustes elegir cuando te dispongas a fotografiar una escena.

Índice

• ¿Qué es la exposición?
• Medir la exposición con un histograma
• Ejemplos de fotografías subexpuestas y sobreexpuestas
• Uso de la función de aviso de incidencias de la cámara
• ¿Qué es la apertura?
• ¿Cómo afecta la elección del diafragma a la fotografía?
• ¿Qué es la velocidad de obturación?
• ¿Cómo afecta la velocidad de obturación a la fotografía?
• ¿Cómo saber si tu velocidad de obturación es lo suficientemente rápida para disparar cámara en mano?
• ¿Qué es ISO?
• ¿Cómo afecta el ISO elegido a la fotografía?
• Cómo utilizar el modo de prioridad de apertura en tu cámara
• Cómo utilizar el modo de prioridad de obturación en tu cámara
• Cómo utilizar la función de compensación de la exposición de la cámara
• Cómo utilizar el modo manual en tu cámara
• ¿Cómo decido qué ajustes utilizar en el modo manual?
• ¿Qué ocurre si las altas luces o las sombras se recortan independientemente de los ajustes que utilice?

¿Qué es la exposición?

En primer lugar, debemos definir lo que entendemos por exposición. La exposición se refiere a la cantidad de luz que entra en la cámara e incide en el sensor digital. Básicamente, es una medida de lo oscura o brillante que es una fotografía.

Si la imagen es demasiado brillante, está sobreexpuesta. El sensor ha recibido demasiada luz. Si la imagen es demasiado oscura, está subexpuesta. No ha llegado suficiente luz al sensor. Podemos controlar la cantidad de luz que llega al sensor cambiando los ajustes de apertura, velocidad de obturación e ISO.

La exposición se mide en “puntos”. Por ejemplo, si ves que tu foto ha salido demasiado oscura (subexpuesta), puedes aumentar la exposición uno o dos “stops” para hacerla más clara. Por el contrario, si la imagen está sobreexpuesta, puede que tengas que reducir la exposición uno o dos “stops”. No existe la exposición “perfecta”, sólo la adecuada para la fotografía que estás creando. Algunas fotos, como las nocturnas, deben ser oscuras, mientras que las tomadas en la nieve, por ejemplo, deben ser luminosas.

Medir la exposición con un histograma

Todas las cámaras digitales permiten ver una representación visual de la exposición mediante el histograma. Consulta el manual de tu cámara para saber cómo activar la función de histograma. Había un miembro de mi club de fotografía que decía a todos los nuevos socios que hicieran RTFM. Esto significaba “Leer el Manual”. Te dejaré que averigües por ti mismo qué significa la “f”.

El histograma es un gráfico que representa la distribución de los tonos de una fotografía, desde las sombras hasta los tonos medios y las altas luces. Permite comprobar si la fotografía tiene sombras demasiado oscuras o “recortadas” y si las altas luces son demasiado brillantes o “exageradas”.

Las sombras recortadas son zonas de negro puro y no contienen detalles. Las altas luces sopladas son áreas de blanco puro y tampoco contienen detalles. Por lo general, es mejor evitar ambas situaciones. Dicho esto, a mí personalmente no me importa un poco de recorte en las sombras, ya que añade fuerza a la imagen.

Si miras el histograma de abajo, verás que parte del gráfico está justo contra el eje izquierdo del gráfico. Esto significa que algunas de las sombras están recortadas. Si miras a la derecha, verás que una parte muy pequeña de las altas luces se ha eliminado, ya que una parte muy pequeña del gráfico está contra el borde derecho. A veces esto es inevitable, por ejemplo con las luces de la calle o con el sol en el encuadre. Recuerda que el histograma es sólo una guía.

Ejemplos de fotografías subexpuestas y sobreexpuestas

A continuación te mostramos ejemplos de una foto subexpuesta, una foto sobreexpuesta y una foto correctamente expuesta.

Fotografía subexpuesta: Esta fotografía está subexpuesta unos 3 puntos. Se puede ver que el histograma está completamente agrupado a la izquierda como resultado. Hay muchas sombras recortadas en la parte inferior de las góndolas.

Fotografía sobreexpuesta: Esta imagen está sobreexpuesta unos 3 puntos y, como puedes ver, el histograma está agrupado a la derecha como resultado. Hay muchas luces recortadas en esta foto. De hecho, todo el cielo es blanco puro y no contiene detalle alguno.

Fotografía correctamente expuesta: La foto de arriba tiene la exposición correcta para la escena en cuestión. Puedes ver en el histograma que hay una buena distribución de sombras, tonos medios y altas luces. Es una imagen bastante luminosa como puedes ver por el hecho de que el gráfico tiene picos a la derecha del gráfico.

Hay un poco de recorte en las sombras que no me importa, ya que añade algo de fuerza a la toma. Como se puede ver en la parte derecha del gráfico, hay algunas zonas muy iluminadas, pero las altas luces no están exageradas.

Uso de la función de aviso de incidencias de la cámara

Siempre es una buena idea comprobar el histograma después de hacer una foto para evitar que haya demasiadas sombras recortadas y altas luces. La mayoría de las cámaras digitales también tienen una función de “aviso de altas luces”.

Esto hace que las zonas de la imagen que tienen reflejos parpadeen en la pantalla. Es una función increíblemente útil y la tengo activada todo el tiempo. A continuación, puedes ver cómo aparece la advertencia de altas luces en la foto sobreexpuesta de la góndola. Una gran parte de la foto parpadea porque muchas de las altas luces están sobreexpuestas.

¿Qué es la apertura?

El diafragma es el tamaño de la abertura del objetivo a través de la cual entra la luz en la cámara. El tamaño de esta abertura puede ajustarse y se mide en f-stops. La imagen de la derecha muestra exactamente cómo es el diafragma de un objetivo.

Cuando cambias el valor de f-stop, cambias el tamaño de la abertura. Pero esto es lo extraño. Cuanto mayor sea el valor de f-stop, menor será la abertura.

Echa un vistazo a la siguiente tabla para ver cómo se ven las diferentes aperturas a diferentes f-stops. En el extremo izquierdo, puedes ver que una apertura de f16 dará como resultado una abertura pequeña. Si eliges una apertura de f1,4, obtendrás una apertura muy amplia.

¿Cómo afecta la elección del diafragma a la fotografía?

El efecto más notable que la elección del diafragma tiene sobre la fotografía es la profundidad de campo. ¿Qué queremos decir exactamente con esto? En términos muy sencillos, la profundidad de campo se refiere a la parte de la imagen que es nítida. ¿Qué significa esto en la práctica?

Si utilizas una apertura amplia, la profundidad de campo será escasa. Sólo una parte de la imagen será nítida y el resto estará desenfocada o borrosa. Fíjate en la imagen de la izquierda. El gato está perfectamente nítido, pero el fondo está borroso. Utilizar un diafragma amplio funciona bien para retratos, ya que hace que el sujeto destaque sobre el fondo desenfocado.

En este caso, la profundidad de campo se extiende desde aproximadamente la punta de la nariz del gato hasta justo detrás de su cabeza, no más de unos pocos centímetros (del punto A al punto B en el diagrama). Todo lo que no esté en este rango, tanto delante como detrás, no saldrá nítido. Para esta toma, utilicé un diafragma amplio de f/3,5.

Cuando se utiliza un diafragma estrecho, la profundidad de campo es profunda. Cuando la profundidad de campo es profunda, toda la fotografía, desde el primer plano hasta el fondo, es nítida.

Echa un vistazo a la foto de abajo, tomada en los muelles de Dublín. Todo es nítido, desde la cornamusa del muelle en primer plano hasta el puente del fondo. En este caso, la profundidad de campo es de varios cientos de metros, desde el primer plano hasta el fondo de la escena. En este caso, utilicé un diafragma más estrecho de f/11.

La mayoría de las veces, cuando fotografiamos paisajes, queremos conseguir una gran profundidad de campo. Queremos que toda la imagen sea nítida.

Los diafragmas medios (en torno a f/8) son adecuados para disparar cámara en mano, por ejemplo, en fotografía callejera. Consigues un buen equilibrio entre la profundidad de campo y la velocidad de obturación para disparar cámara en mano. Más adelante hablaremos con más detalle de la velocidad de obturación.

El siguiente gráfico te da una buena idea de cómo afectarán las distintas aperturas a la profundidad de campo de tus fotografías. Puedes ver que, a medida que aumenta la apertura, la pirámide del fondo se vuelve más borrosa.

¿Qué es la velocidad de obturación?

La velocidad de obturación se refiere al tiempo que permanece abierta la abertura del objetivo para dejar pasar la luz a la cámara y al sensor. La velocidad de obturación puede ser tan rápida como 1/10.000 de segundo o tan lenta como varios minutos.

¿Cómo afecta la velocidad de obturación a la fotografía?

Las velocidades de obturación rápidas congelan el movimiento de la escena fotografiada. Por el contrario, las velocidades de obturación lentas difuminan el movimiento de la escena. Ambas velocidades pueden utilizarse con un gran efecto creativo.

Los ajustes de velocidad de obturación de tu cámara te ofrecen una forma estupenda de experimentar con la captura del movimiento en tus fotografías de paisajes. Este es especialmente el caso del agua en movimiento.

Utilizando una velocidad de obturación lenta (1/2 segundo), podemos desenfocar el agua de una cascada, por ejemplo, y crear una sensación de movimiento aunque se trate de una imagen fija. Puedes verlo en esta foto de una cascada en Irlanda. Cuando se trabaja con velocidades de obturación lentas, es esencial utilizar un trípode, de lo contrario el movimiento de la cámara resultará en una foto completamente borrosa.

En la segunda fotografía, tomada en Túnez, utilicé una velocidad de obturación extremadamente larga, de 160 segundos. Para conseguirlo, utilicé un filtro de densidad neutra de 10 pasos. Esto redujo la luz que entraba en la cámara a 1/1000 de lo que sería sin el filtro. Esto, a su vez, me permitió fijar un tiempo de exposición tan largo.

Como puedes ver, las nubes se movieron por el cielo durante los casi 3 minutos que tardé en hacer la foto, lo que provocó el efecto borroso.

También puedes utilizar velocidades de obturación rápidas para congelar el movimiento, como en este paisaje marino en blanco y negro.

Para esta fotografía, quería congelar el movimiento de las olas rompiendo contra la orilla. Con una velocidad de obturación rápida de 1/320 de segundo conseguí que la ola pareciera “congelarse” en el tiempo. Los paisajes con agua en movimiento ofrecen grandes oportunidades para experimentar con diferentes tiempos de exposición.

La siguiente tabla muestra cómo las diferentes velocidades de obturación afectarían a la sensación de movimiento si estuvieras fotografiando a una persona corriendo. Las velocidades de obturación rápidas congelan el movimiento. Esta técnica se utiliza a menudo en fotografía deportiva. Cuanto más lenta sea la velocidad de obturación, más borrosa aparecerá la persona corriendo en la fotografía.

¿Cómo saber si tu velocidad de obturación es lo suficientemente rápida para disparar cámara en mano?

Hay un truco muy sencillo para comprobar si tu velocidad de obturación es lo suficientemente rápida para disparar cámara en mano. Simplemente mira la distancia focal a la que has ampliado el objetivo.

En el objetivo de abajo, la distancia focal está ajustada a unos 30 mm. En este caso, simplemente multiplico la distancia focal por 2 y la divido por 1 para obtener la velocidad de obturación mínima necesaria para disparar cámara en mano. Así, 30 x 2 es 60, por lo que la velocidad de obturación mínima necesaria para disparar cámara en mano es de 1/60 de segundo.

Esto significa que puedes utilizar velocidades de obturación más lentas cuando el ángulo es mayor. Obviamente, es más difícil mantener la cámara fija cuando se hace zoom. Piensa en lo difícil que es mantener la vista en un objeto con unos prismáticos. Es el mismo principio.

Si la luz es escasa y no consigues una velocidad de obturación lo suficientemente rápida, puedes aumentar el ISO. En la siguiente sección te explicaré qué es el ISO y cómo afecta a la fotografía.

¿Qué es ISO?

El ISO indica la sensibilidad a la luz del sensor digital de la cámara. Cuanto más bajo sea el número ISO, menos sensible será a la luz. Cuanto mayor sea el número ISO, mayor será la sensibilidad del sensor de la cámara a la luz. La mayoría de las cámaras tienen valores ISO que van desde 50 ó 100 ISO hasta 16.000 ISO o más.

¿Cómo afecta el ISO elegido a la fotografía?

Al aumentar el valor ISO, el sensor de la cámara se vuelve más sensible a la luz. Esto significa que puedes conseguir velocidades de obturación más altas. Esto puede ser muy útil cuando se dispara con poca luz y sin trípode. Puede que al disparar a 100 ISO obtenga velocidades de obturación demasiado lentas para sostener la cámara con la mano sin que se mueva. Aumentando la ISO a 800 ISO, por ejemplo, es posible que la velocidad de obturación sea lo suficientemente rápida como para sostenerla con la mano.

Puede que te preguntes: ¿por qué no utilizar siempre un ISO muy alto para garantizar una foto nítida? El problema es que la calidad de la imagen tiene sus contrapartidas. Cuanto mayor sea el ISO utilizado, más ruido digital habrá en la imagen. El ruido digital produce un grano que puede afectar negativamente a la calidad de la imagen. Echa un vistazo a las etiquetas de esta botella de vino tomadas con diferentes ISO.

La primera se disparó a 100 ISO.

La segunda foto se tomó con un ISO muy alto, 3200. Se puede ver que el granulado ha degradado bastante la calidad de la imagen.

Cuando terminé de tomar estas fotos de la botella de vino, por supuesto probé el contenido. Yo… eh… quería aprender sobre la cultura francesa. Curiosamente, después de terminar la botella, la calidad de la imagen de mis propios ojos se degradó un poco.

El siguiente gráfico ilustra el efecto de la sensibilidad ISO en la calidad de imagen.

Esto no significa que no debas aumentar tu ISO cuando surja la necesidad. El ejemplo anterior de ISO 3200 es bastante extremo. La mayoría de las cámaras más nuevas manejan muy bien los ISO más altos y conservan una alta calidad de imagen. Sé que en condiciones de poca luz, prefiero aumentar un poco el ISO para evitar las sacudidas de la cámara, aunque eso signifique un poco de grano. Pero no suele ser suficiente para degradar la calidad de la imagen.

A continuación vamos a ver cómo ajustar la apertura y la velocidad de obturación de tu cámara. Hay 3 modos que puedes utilizar: prioridad de apertura, prioridad de obturación y manual.

Cómo utilizar el modo de prioridad de apertura en tu cámara

El modo de prioridad de apertura es un modo semimanual. Cuando utilizas este modo, tú eliges la apertura que deseas y la cámara elige una velocidad de obturación adecuada para conseguir una foto correctamente expuesta. Para cambiar la cámara a prioridad de apertura, gira el dial de la parte superior de la cámara a la posición “A”.

Este es el modo de disparo que utilizo el 90% de las veces que fotografío paisajes urbanos. Suelo elegir una apertura de alrededor de f16 para garantizar la máxima profundidad de campo y luego dejo que la cámara elija la velocidad de obturación correcta. Como suelo utilizar un trípode, en general no me preocupa demasiado que la velocidad de obturación sea demasiado lenta.

Si disparo cámara en mano, siempre vigilo la velocidad de obturación que ha elegido la cámara para asegurarme de que no es demasiado lenta. Si es demasiado lenta, utilizo un diafragma más abierto, lo que permite una velocidad de obturación más rápida, ya que la abertura es mayor y deja entrar la luz más rápidamente. También tengo la opción de aumentar la ISO para conseguir una velocidad de obturación más rápida.

Cómo utilizar el modo de prioridad de obturación en tu cámara

La prioridad de obturación es básicamente lo contrario a la prioridad de apertura. Tú fijas la velocidad de obturación que quieres y la cámara fija la apertura. Para cambiar tu cámara a prioridad de obturación, gira el dial de la parte superior de tu cámara a “S”. En los modelos de Canon, este modo se llama en realidad modo “Tv”, que significa “valor de tiempo”.

Personalmente, no utilizo este modo con demasiada frecuencia. Puede ser útil si necesitas establecer una velocidad de obturación mínima para evitar el movimiento de la cámara. También puedes querer una velocidad de obturación específica más larga para crear desenfoque de movimiento. En este caso, suelo utilizar el modo manual, ya que me permite controlar mejor la velocidad de obturación y la apertura. Más adelante hablaremos del modo manual.

Cómo utilizar la función de compensación de la exposición de la cámara

A veces, al utilizar los modos de prioridad a la apertura o a la obturación, puede que las imágenes salgan demasiado claras o demasiado oscuras. A veces, las condiciones de iluminación pueden confundir a la cámara y hacer que la imagen quede subexpuesta o sobreexpuesta. Afortunadamente, existe una forma de solucionar este problema. Se llama compensación de la exposición. Para activarla, pulsa el botón con los símbolos más/menos.

Aparecerá un gráfico que va de -5 a +5. A veces estos números son diferentes y pueden ir sólo de -3 a +3 dependiendo de la cámara. Este gráfico representa la exposición de tu fotografía. ¿Cómo funciona?

Si utilizas el modo de prioridad de apertura, por ejemplo, la cámara fijará una velocidad de obturación que hará que la cámara exponga en el punto “0” de este gráfico, justo en el centro. En teoría, ésta debería ser la exposición correcta. Sin embargo, en la realidad no siempre es así. Como hemos dicho, algunas fotos deben ser claras y otras oscuras.

Si encuentras que tu foto es demasiado brillante o está sobreexpuesta, simplemente baja la exposición un punto o lo que creas necesario. Al girar el dial hacia la izquierda (RTFM para ver qué dial), puedes fijar la exposición en -1, por ejemplo. Esto hará que la fotografía sea 1 punto más oscura. Si giras el dial hacia la derecha, la foto saldrá más clara. Puede que tengas que experimentar un poco para conseguir la exposición que deseas.

¿Cómo funciona exactamente la compensación de la exposición? Si utilizas el modo de prioridad de apertura y bajas la exposición 2 pasos, por ejemplo, la apertura seguirá siendo la misma, pero la velocidad de obturación cambiará a una velocidad más rápida para que entre menos luz en la cámara y la imagen salga más oscura.

Lo contrario ocurre cuando se aumenta la exposición. El diafragma se mantiene igual, pero la velocidad de obturación aumenta para que entre más luz y la imagen sea más brillante. Como ya hemos dicho, vigila la velocidad de obturación si disparas cámara en mano. No permitas que sea demasiado lenta para evitar el movimiento de la cámara.

La compensación de la exposición funciona de la misma manera cuando se utiliza el modo de prioridad de obturación, excepto que la velocidad de obturación se mantendrá igual y la apertura será modificada por la cámara en consecuencia.

Cómo utilizar el modo manual en tu cámara

Aquí viene lo que da miedo: ¡el modo manual! Cuando pones la cámara en modo manual, ajustas tanto la apertura como la velocidad de obturación. ¿Cómo sabes qué combinación utilizar para garantizar la exposición correcta? En realidad es bastante fácil. Cuando cambias al modo manual en el dial (M), vuelves a ver una tabla de exposición que es exactamente igual a la tabla de compensación de exposición.

A continuación, gire los diales de apertura y velocidad de obturación hasta que la exposición se ajuste a 0. Consulte el manual para saber qué diales debe utilizar.

He aquí un ejemplo de cómo podría utilizar el modo manual al fotografiar un paisaje:

• Decido qué diafragma quiero utilizar. Si se trata de un paisaje, elijo una apertura de f/16 para garantizar una gran profundidad de campo. Al fin y al cabo, quiero que todo salga nítido desde el primer plano hasta el fondo. Giro el dial de apertura hasta que quede ajustado a f/16.
• A continuación, giro el dial de velocidad de obturación hasta que el marcador de la tabla de exposición esté a cero. En teoría, esto debería significar que ya tengo la combinación correcta de apertura y velocidad de obturación para garantizar la exposición correcta.
• A continuación, compruebo que estoy satisfecho tanto con la abertura como con la velocidad de obturación y hago algunos ajustes si es necesario.
• Si veo que la toma es demasiado clara o demasiado oscura, la vuelvo a hacer después de mover el dial a menos un punto o a más (o más, según el caso). La exposición “correcta” no siempre está en el punto “0” del centro. Como ya he dicho varias veces, algunas fotos tienen que ser claras u oscuras.

¿Cómo decido qué ajustes utilizar en el modo manual?

Aquí es donde entra en juego tu propia creatividad. Yo suelo decidir cuál es el elemento más importante de la foto y lo fijo primero.

Como principalmente hago fotos de paisajes urbanos, suelo ajustar primero la apertura, ya que mi mayor preocupación es conseguir una gran profundidad de campo. Después ajusto la velocidad de obturación. Es básicamente un acto de equilibrio y, con la práctica, adquirirás la intuición de qué ajustes necesitas para lograr la visión que tienes de una fotografía en particular.

¿Qué ocurre si las altas luces o las sombras se recortan independientemente de los ajustes que utilice?

A veces, el contraste de una escena es demasiado para la cámara, independientemente de la combinación de apertura y velocidad de obturación que utilices. En este caso, puedes utilizar el horquillado para resolver el problema.

Cuando pongo una foto en horquillado, suelo hacer 3 fotos de la misma escena, una con la exposición ajustada a “0”, otra subexpuesta deliberadamente 2 pasos y una última sobreexpuesta deliberadamente 2 pasos. Luego puedo combinarlas en el postprocesado para obtener la exposición “perfecta”. Hay varios métodos para hacerlo, que trataré en un próximo tutorial.

En el ejemplo siguiente, tomé 3 exposiciones del Puente de Carlos en Praga y las mezclé en postproducción para obtener una única fotografía con gran cantidad de detalles en todas las zonas del encuadre.

La fotografía final es una mezcla de las 3 imágenes, lo que da lugar a una gran cantidad de detalles en toda la imagen. Tampoco hay sombras recortadas ni altas luces. Como puedes ver, también recorté la imagen final para crear una mejor composición.

Espero que después de leer este tutorial te sientas con confianza para sacar tu cámara del modo automático y tomar tú mismo el control de los ajustes. De este modo, podrás pasar de simplemente tomar una fotografía a hacer una fotografía. No tengas miedo de experimentar con todos los ajustes que acabas de aprender. Con el tiempo, ni siquiera tendrás que pensar demasiado en los ajustes.

A menudo aconsejo a los estudiantes que hagan una sesión fotográfica en la que experimenten específicamente con diferentes aperturas, otra para experimentar con la velocidad de obturación, etc.

Sobre el autor: Barry O Carroll es un fotógrafo afincado en Dublín (Irlanda) especializado en fotografía de paisaje, con especial atención a los paisajes urbanos, las escenas callejeras y la fotografía de arquitectura. Puede encontrar más obras suyas en su sitio web o siguiéndole en Facebook y Twitter.